Ibiza Eivissa (ca) | |||
Ibiza și Formentera ( Insulele Pityuses ). | |||
Geografie | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Arhipelag | Insulele Baleare | ||
Locație | Marea Mediterana | ||
Detalii de contact | 38 ° 59 ′ N, 1 ° 26 ′ E | ||
Zonă | 572 km 2 | ||
Punct culminant | Sa Talaiassa (475 m ) | ||
Administrare | |||
Comunitate autonomă | Insulele Baleare | ||
Demografie | |||
Populația | 132.637 locuitori. (2010) | ||
Densitate | 231,88 locuitori / km 2 | ||
Grozav | Ibizien, Ibizienne Eivissenc, Eivissenca |
||
Cel mai mare oras | Ibiza | ||
Alte informații | |||
Geolocalizare pe hartă: Insulele Baleare
| |||
Ibiza ( / i . B i . Z a / ; în spaniolă : / i . B i . Θ a / ; în catalană : Eivissa , / ə j . V i . S ə / ) este cea mai mare dintre insulele Pitiusan și una dintre cele patru insule locuite ale arhipelagului Baleare . Într-adevăr, este considerat, într-un mod abuziv în geografia antică, dar acceptabil dintr-o administrație politică sau un plan de istorie recentă, ca una dintre cele patru mari insule locuite ale acestui arhipelag balear . Aceasta formează una dintre cele șaptesprezece comunități autonome din Spania , în Marea Mediterană , din care insula Ibiza este una dintre provincii. Este condusă de Consiliul Insular din Ibiza și subdivizată în cinci municipalități (a se vedea mai jos).
Insula Ibiza istoric săracă, o dată marcată de izolare, a fost un boom turistic imens în XX - lea secol și spune la începutul XXI - lea identitate secolului „festiv, multicultural, cosmopolit și distractiv.“ Această dezvoltare galopantă aduce și opusul său, ceea ce înseamnă că locuitorii sunt astăzi mai înclinați să se raporteze la trecutul lor folcloric și istoric .
Numărul turiștilor este evident ridicat în lunile de vară. Principalul oraș și capitală, Ibiza , este renumit pentru petreceri, plaje și peisaje. În afara sezonului turistic de vară, acesta sărbătorește două festivaluri, Flower Power și Movida, care au loc cel mai adesea în ianuarie în Sant Antoni de Portmany (un oraș renumit pentru turiști).
Ibiza, care se întinde pe o suprafață de 572 km 2 , este situată la aproximativ o sută de kilometri est de capele La Nau și Sant Antoni , la 80 de kilometri de coasta Valencia , în Peninsula Iberică . De asemenea, este relativ aproape de coasta Algeriei . Arhipelagul din Insulele pin include insula Ibiza și Formentera împreună punct de vedere geografic care acoperă o suprafață totală omogenă 623 de km 2 . Are multe insule , cum ar fi Tagomago , Es Vedrá d ' Es Vedranell sau Castaví , de exemplu.
Cu insula mare Mallorca , cu relief variat, cuprinzând Pla-ul central în spatele unui lanț muntos, Tramuntana , cu Menorca și cu vecinul său Formentera , cea mai vestică a arhipelagului, formează provincia spaniolă a Insulelor Baleare, care se întinde pe 5 014 km 2 . Insulele Baleare sunt cele mai mici dintre cele șaptesprezece comunități autonome (regiuni) spaniole înființate în 1978 . Guvernul comunității autonome, numit Generalitat , se află la Palma . Cu un statut autonom din 1983, se ocupă în principal de educație, cultură și afaceri sociale.
Altitudinea maximă a Ibiza se află în vârful Sa Talaiassa (sau mai frecvent Sa Talaia), care culminează la 475 de metri în Serra de Cala Molí, la câțiva kilometri de Sant Josep, capitala municipiului. Insula văzută din spațiul satelit pare accidentată: are un relief de dealuri și platouri înalte, desemnate prin termenul catalan de serra ( lanț în franceză), deoarece prezintă aspectul unui munte alungit sau al unei bariere vizuale pentru observator din plajele sau întinderile maritime. Platourile Serra dels Mussols și Serra Grossa din centru ajung la doar 347 metri la Es Forn Nou și 398 metri la Puig Gros. Serra de la Mala Costa, în nord-est, se ridică la doar 410 metri până la Sa Torreta. Terenul, bazat în principal pe roci calcaroase , în special din Cretacic sau Jurasic pe înălțimi, păstrate uneori în reliefuri carstice caracteristice, și roci marnoase din Triasic , adesea la nivelul Keuperului , au fost profund transformate de ploi torențiale și aterizări torențiale soluri preistorice înainte de diferitele practici agricole, pastorale și forestiere din timpurile antice, medievale și moderne.
Malurile sale sunt foarte contrastate, cu plaje cu nisip și golfuri, coaste abrupte și zone lagunare.
Insulele Pityuses și Gymesias , care formează Insulele Baleare, precum Corsica și Sardinia , sunt rezultatul unei detașări în urmă cu treizeci de milioane de ani a unei lamele mari dislocate la sud de placa iberică de origine herciniană.
Această lamelă, dintre care cea mai mare parte din nord-est conținea terenul de sprijin al Corsica și Sardinia, s-a fragmentat rapid. Piesele și-au continuat deriva. Cu toate acestea, partea de sprijin sudică a insulelor Pityuses și Gymesias a cunoscut doar o translație și o rotație a amplitudinii foarte reduse, oprită devreme, în afară de microplaca Menorca, spre deosebire de Corsica și Sardinia, terenul geologic fiind, de asemenea, supus unei puternice rotații antiorar. Diferența de migrație a pieselor sudice și nordice se explică atât prin formarea bazinului provensal, adică pentru Golful Leului, cât și prin diferența de compresie datorată plăcii africane.
Ibiza se caracterizează printr-un climat mediteranean blând, uscat și foarte însorit. Insulele Pityuses sunt scăldate de curentul de coastă, cunoscut sub numele de „Catalonia”. Calde și sărate, apele sale din ce în ce mai dese curg din Golful Leului către Marea Alboran , scăldând mai întâi coastele Languedocului, apoi din Catalunia și Andaluzia până în Gibraltar.
În multe locuri, precipitațiile sunt mai mici de 500 mm de apă pe an. În apropierea țărmurilor, temperatura medie rămâne la 22 ° C în timpul sezonului bun. Temperatura medie a lunii iulie zile este între 20 ° C și 30 ° C . Mediile lunare fluctuează în general între 14 ° C și 10 ° C iarna. Temperatura medie a zilelor de ianuarie este cuprinsă între 15 ° C și 8 ° C , cu 7 zile de ploaie. Nopțile și diminețile de iarnă se pot dovedi reci sau chiar neplăcute (umiditate ridicată prin evaporare din mare, vânturi violente ale mării, prospețime persistentă în văi sau înălțimi).
Clima este mai sensibilă la influențele africane din cauza vânturilor fierbinți dominante din sud, suficient de puternice și dominante pentru a întoarce aripile morilor de vânt în trecut. Aceste vânturi africane explică în special uscăciunea aerului.
Lună | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | iunie | Iul. | August | Sept. | Oct. | Noiembrie | Dec. | an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura medie medie ( ° C ) | 8.1 | 8.4 | 9.3 | 10.9 | 14.2 | 17.8 | 20.7 | 21.8 | 19.5 | 15.9 | 12 | 9.6 | 14 |
Temperatura medie (° C) | 11.8 | 12.2 | 13.2 | 15 | 18.2 | 22 | 25 | 25.9 | 23.6 | 19.6 | 15.6 | 13.1 | 17.9 |
Temperatura maximă medie (° C) | 15.5 | 16 | 17.2 | 19 | 22.2 | 26.1 | 29.3 | 30 | 27.6 | 23.4 | 19.3 | 16.7 | 21.9 |
Soare ( h ) | 161 | 167 | 207 | 243 | 277 | 297 | 335 | 302 | 237 | 198 | 164 | 149 | 2.732 |
Precipitații ( mm ) | 38 | 33 | 36 | 33 | 26 | 14 | 6 | 19 | 48 | 74 | 51 | 54 | 439 |
Numărul de zile cu precipitații | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 |
Populația din Ibiza crește încă puternic datorită instalării permanente a locuitorilor de origine spaniolă sau străină, ea număra oficial în 2010 132.637 de locuitori. În 2013, 50.401 de persoane locuiau în capitala sa omonimă, al treilea oraș ca mărime din Insulele Baleare , în spatele Palma și Calvià și înainte de Mahon . A fost al doilea oraș balear după populație, în anii 1990. Densitatea medie depășește 230 de locuitori pe km², dar această medie ascunde o foarte mare diversitate de distribuție (spațiu interior deprimat sau pustiu de exodul rural, teritoriile urbane și periurbane) hiper dens, în jurul capitalei Ibiza, Sant Antoni, Santa Eulalia).
Demografii estimează că municipiul Ibiza și împrejurimile sale aproape urbanizate, cu o densitate mare a populației, găzduiește mai mult de jumătate din populația permanentă a insulei. Populația întregii regiuni autonome a fost estimată la 768.000 în 1998 .
Insula cu golfurile sale verzi, văile ale căror defecte permit să apară numeroase surse, dealurile și munții săi de pădure este populată în neolitic , de popoare cu origini nedeterminate, nici indo-europene, nici semitice .
Bărbații sunt prezenți sub formă de societăți împrăștiate în jurul anului 5000 î.Hr. Spațiul AD este ocupat atât de mare și dens deja din 3000 î.Hr. AD de către triburi de crescători de capre, oi, suide și bovide. Aceștia sunt, de asemenea, cultivatori și meșteri pricepuți, în special în ceramică și borcan .
În jurul anului 2000 î.Hr. AD , turnarea metalurgică este stăpânită și populațiile adoptă densități stabile și deja optime . Între 1600 î.Hr. AD și 1400 î.Hr. AD , civilizația păstorilor El Argan, atestată la Almeria, preia controlul asupra insulelor , controlează irigarea; ceramica fină și secera de silex sunt frecvente. Înainte de 700 î.Hr. AD , navigatorii fenicieni au intrat în contact cu aceste populații deja unificate: aceste schimburi le-au adus o filare și o țesutură mai rafinate, o extensie a capacităților ceramicii și o artă chimică mai bine controlată a focului, odată cu introducerea fabricării sticlei, dezvoltarea ceramicii și metalurgie . Apoi a început exploatarea abuzivă a pădurilor de stejar, atât pentru această proto-industrie, cât și pentru lemne de foc sau gătit, într-o formă timpurie de cărbune pentru diverse brasere sau utilizări tehnice.
În 654 î.Hr. D.Hr. , fenicienii au fondat un port pe această insulă a arhipelagului balear , pe care l-au numit Ibossim , pentru necesitățile comerțului cu murex , sare, marmură și plumb de argint pe care le trag respectiv de pe maluri și dealurile interioare, fără a uita aprovizionarea de alimente proaspete pentru a asigura cabotajul maritim care de obicei se întinde de-a lungul coastei de est. În urma declinului metropolei feniciene, redusă de asirieni , Ibiza a intrat sub controlul Cartaginei , cea mai mare colonie feniciană din Marea Mediterană, care își exercită autoritatea asupra sudului Iberiei, cunoscută sub numele de feniciană , de la un negustor de capital numit Akra Leuca de către greci. .
Numele punice ybšm este cunoscut printr - o descoperire arheologică de monede și gravuri datând din IV - lea secol î.Hr.. BC O interpretare în limbajul semitic sugerează o insulă (prefix caracteristică y), un BS radical care probabil cheamă locuitorii, dacă terminația m sau im indică pluralul. În acest model simplu, primii locuitori, nu neapărat fenicieni sau poeni , poate iberici sau popoare de mare, ar fi būsim sau bosoim.
Navigatorii greci frecventează în mod regulat țărmurile insulei, așa cum a confirmat istoricul elen Timeu din Tauroménion , citat de Diodor din Sicilia sau legendarul popas al navelor din Pytheas care navigau spre Cassiteride . Se stabilesc și ei în Ibiza, în același timp cu fenicienii? O conviețuire este puțin probabilă, știind violența războaielor greco-punice care devastează Marea Mediterană de vest și care lasă doar ranchiuni încăpățânate. În orice caz, acești mari călători ai Magnei Grecia numiți după Plutarh Pityûssai sau Pityoussa - la propriu : „acoperite cu pini” sau insule cu pini - insulele din sud-vestul arhipelagului, Ibiza, Formentera și insulele lor din apropiere.
Numele insulei, adoptat masculin de romani , va deveni după Pliniu cel Bătrân sau Liviu Ebusus . La sfârșitul Imperiului Greco-Roman, potrivit lui Strabo , termenul grecesc este Ebousos . Dar, la fel ca toate insulele greco-romane, numele va fi apoi feminizat în Ebusa . Această formă se află la originea diferitelor forme cunoscute: Eivissa catalană , Ibiza castiliană , arabă yābisa.
Ibiza și Formentera nu sunt monopolizate după cel de- al doilea război punic din 123 î.Hr. AD de către legiunile romane ale consulului Caecilius Metellus , ca și celelalte 2 Insule Baleare. Plasați sub supraveghere, ei rămân o fortăreață și un refugiu punic. Chiar și după distrugerea Cartaginei , Pityusurile, ocupate de armata romană, nu vor fi colonizate. În afară de câțiva negustori greco-romani sau orientali, compoziția etnică pentru o lungă perioadă de timp corespunde vechiului caleidoscop al popoarelor aflate sub vechea hegemonie punică.
Marina romană din I st secolul administrează ser fiziologic său de profit și plantații de pini , pe malul solurilor degradate puternic, după dispariția pădurii, jefuite în scopuri de navigație. Înaintea acestor dezvoltări artificiale care înverzesc împrejurimile și uneori versanții interiori, Ibiza și Formentera dezvăluie mai presus de toate escarpele lor stâncoase și terenurile lor argiloase, acoperind o gamă largă de roșii. Dar odată cu eroziunea , aceste aspecte sălbatice și colorate, apreciate de pictorii nordici, reapar cu ușurință.
Culturile la care se referă puținele domenii mari ale insulei sunt în principal porumb , viță de vie și plantații de măslini. Astfel s-au construit mori de ulei avansate cu o roată mare de măcinat, numită ulterior local trull. Creștinarea insulei se realizează în secolul al IV- lea. Se bazează pe episcopia Tarragona, care s-a ocupat de evanghelizare și monitorizare a populațiilor din provincia antică Tarragona .
Dominația marinei romane a dispărut odată cu sosirea soldaților sau a barbarilor, vandalii provin pentru prima dată din porturile andaluze în 421 cu ajutorul inițial al marinarilor iberici. Perioada lor de dominație nu schimbă în niciun caz structura exploatării latifundiei, așa cum nu împiedică relațiile maritime ale insulei, extinse și importante de la Baetica la Corsica , Sardinia și Tunisia . Mai bine, pune capăt monopolurilor instituite de flota romană și eliberează comerțul și mișcările de populație. În special, vandalii s-au stabilit acolo cu aliații lor berberi. Dar ascensiunea este scurtă, Ultimii vandali din Andaluzia trebuie să se supună puternicului rege al vizigoților care redirecționează comerțul și traficul în beneficiul coastei din apropiere și al orașului Tarragona , un centru creștin conservator. Vandalii insulelor încep apoi să joace un joc dublu, aducând forme de piraterie capturând bogăția, în special în beneficiul insulei Ibiza sau angajându-se în serviciul altor regate germane.
Mercenarii flotei bizantine sub ordinele lui Belisarius au cucerit în 553 în numele lui Justinian aceste centre de piraterie care, potrivit lor, sunt Pityuses și Insulele Baleare, într-o izbucnire incredibilă de violență în ciuda rezistenței slabe. Prin prezentarea valorilor dreptății societății bizantine, acestea ar fi avut sprijinul populațiilor creștine de pretutindeni, în loc să le asimileze minorității eretice ariene. Din păcate, epidemia de ciumă de lepră, contemporană cu instalarea lor, i-a făcut străini cruzi cu puteri rele.
În urma devastare sale, insulele sunt sub guvernare militară: ele sunt ușor invadate de grupuri de pirați berbere și trupe musulmane 730 , la sfârșitul VIII - lea secol. Califul din Cordoba a decis să restabilească ordinea și, după ce și-a echipat portul din Cordoba, a înarmat 300 de nave pentru a pacifica mai întâi vestul Mediteranei, apoi pentru a controla rutele maritime și fluxurile comerciale, militare, migratoare și pelerine. Populațiile insulelor aproape de peninsula au fost plasate în 848 sub egida andaluz Arab-berberă-persană dinastii , cunoscut sub numele de umayzii al Califatului de Cordoba . Această putere este tolerantă la nivel religios și politic și, mai presus de toate, este deschisă moștenirii cunoștințelor antice și a inovațiilor tehnice. Insulele Baleare (inclusiv Pityuses) sunt acum numite după calea berberă a insulelor al-Andalus. Capitalul lor maur de peste 25 000 de locuitori la sfârșitul X - lea secol se numește Medina oMayurqa (Palma), ca peste tot, evreii și creștinii au fost sau expulzat jefuiți și conviețuiește pașnic cu musulmanii .
Insula Ibiza depusă devreme, până în 840, devine din secolul X un centru de civilizație . Pe lângă producția excepțională de ceramică și primele instalații de mori de vânt pentru măcinarea cerealelor, populațiile au lăsat o extensie de culturi irigate și terase de câmpuri mici plantate cu arbori, zone arate în cele din urmă rezervate culturilor uscate, protejate.de o arboricultură rafinată, continuare a celei mai bune arte a grădinii greco-romane, a extins cultura migdalului și a roșcovului pe versanții văilor adăpostite. Există încă câteva urme arhitecturale frumoase încă vizibile astăzi, uneori sub sau chiar în interiorul clădirilor. Insula Ebusa a fost denumită de arabi drept forma derivată Yebisa când orașul cunoscut astăzi sub numele de Ibiza / Eivissa a fost denumit de vorbitorii de arabă sub numele de Madina Iabisa . În arabă dialectală, yebisah sau yābisa înseamnă „cel uscat” sau „albitul cu soarele”. Această interpretare poate fi aplicată unor clădiri, turnuri și faruri de supraveghere ale căror fundații sunt foarte vechi, dar în niciun caz insulei care apare verde de copacii săi și roșiatică de pământul erodat sau de stâncile sale.
Câteva secole de dominație musulmană asupra minorităților creștine țărănești au văzut Baleare depindând de autoritățile locale, apoi adunate sub Califatul din Cordoba, apoi după descompunerea politică a șefului acestuia din urmă, depind de taifa din Dénia în 1031, încercând în cele din urmă să emancipează sub un statut de emirat independent când secta berberă a almoravidelor , intolerantă și extremistă, generează în Spania o mare regresie socială și economică, sursă de haos, decadență și înrobire generalizată.
Mochehib ibn-Yusuf, stăpânul taifei din Denia din 1031, s-a orientat spre bogățiile maritime, a cerut cu răbdare tribute de la guvernatori sau walis cu înclinații expansioniste ale insulelor al-Anadalous pentru a reconstrui o flotă de protecție comună. Odată aflat în posesia unor corăbii bune, marinari cu experiență și oameni de război dedicați persoanei sale, s-a îmbarcat în 1035 într-o întreprindere de cucerire în străinătate, începând cu o recucerire violentă și războinică a insulelor al-andaluze, din care elimină fără rușine nobilimea locală. , care rezultă din persoanele responsabile la originea apogeului pașnic și tehnic al insulelor. El îl plasează acolo ca wali pe unul dintre slujitorii săi credincioși, Al-Murtaba ben Aglab, un spirit religios fără compromisuri și auster, care impozitează puternic pe supușii supraviețuitori, în timp ce suveranul își continuă în 1036 ruta către Sardinia și Corsica. Însă războiul întreprins în depărtare se transformă într-un dezastru în Corsica, iar sardinii supuși pentru o vreme să genereze o rezistență nebănuită în reacție, ceea ce face incertă menținerea hegemoniei asupra întregii Sardinii. Mochehib, îndrăgostit de un captiv creștin, negociază și pleacă să trăiască din nou în lux la curtea din Dénia. Se străduiește să controleze calea maritimă care trece prin Insulele Al-Anadalous: pelerinaje la Ierusalim sau Mecca , comerț cu sclavi, comerț și schimb de materiale (lemn, plumb, argint, fildeș), materiale prețioase (aur, fildeș, mătase), de bază (sare) sau produse de lux (condimente), inclusiv cu creștinii din județul Barcelona. El și fiul său moștenitor, Ali ben Mochehib l-au instituit ca act de toleranță diplomatică pe contele de Barcelona ca protector al creștinilor insulelor al-andaluze. Dar Ali, destul de tolerant față de creștini, purtând o poreclă peiorativă moștenită de la mama sa creștină, a fost răsturnat în 1076 de Al-Muqtadir, regele Zaragoza, care a fost jefuit de Dénia de mercenarii săi creștini.
Mubasir al-Murtaba, însoțitorul lui Ali, numit wali după plecarea în pelerinaj la Mecca din Al-Murtaba pentru a se ruga pentru restul lui Mochejib, a rămas indiferent la căderea stăpânului său: el gestionează acum propriile sale insule autonome, el a băgat bani acolo între 1077 și 1093. Aproape refuzul de a plăti tribut este plin de amenințări pentru insulele al-andaluze, ale căror resurse se epuizează pentru a menține o activitate maritimă intensă în timp ce văd perpetuarea unei dominări sociale inechitabile, în beneficiul marele palat al Medinei Mayurqa și nobilii săi curteni.
Nu este un accident faptul că Ibiza, Formentera si Minorca, precum malurile Mallorca, deja jefuite și colonizate de unele triburi berbere care servesc interesele maeștrilor, sunt invadate fără rezistență de norvegian Christian Regele Sigurd I st Norvegiei spune Cruciad din 1108 în Formentera și Ibiza în primăvara anului 1110 în Menorca pe drumul cruciadei sale către Ierusalim, după ce a eliberat Sintra , Lisabona și Alcácer do Sal . El și oamenii săi bine disciplinați jefuiesc meticulos orașele și orașele arabo-musulmane. La sfârșitul acestei cariere, Sigurdr a scris pentru a-și pune cuceririle înapoi sub dominație creștină. Dar, după plecarea cruciaților nordici, eliberatori involuntari dintr-un jug opresiv, insulele, acceptând mai degrabă armonia și pacea cu creștinii decât supunerea, doresc să se emancipeze .
Interesele italiene se manifestă, în special din orașul Pisa, care se uită la cele două arhipelaguri maritime din Al-Andalus, situate între Spania și Africa. Pisa dorea să întemeieze acolo un centru pentru afacerile sale comerciale și o bază pentru marina lor, oficială sau corsară, pentru a concura mai bine cu Genova. Perfect sfătuiți de corespondenții lor, pisanii au forțat alianța contelui de Barcelona , timidul Ramon Berenguer al III-lea cu ajutorul Papei Pascale al II-lea . Campania maritimă eșuează, spre marea surpriză a invadatorilor, în 1113. În 1114, forțele comune pisane și catalane au devastat cu înverșunare pitii, lăsând un pământ ars . Pisanii îmbarcă bunuri și ostatici în navele lor. Forțele coaliției doresc să-și poată concentra ultimele, dar și eforturile zadarnice de cucerire, în portul și centrul urban al Medinei Mayurqa.
Aceste devastări războinice urmate de jafuri, efectuate în cele din urmă de italieni pentru a suprima un concurent comercial însoțit de o amenințare de pirați, deschid calea puterii almoravide, în mâinile berberilor religioși, ignoranți, violenți și autoritari , care subjugă toate insulele din [1115]. Ishaq ibn-Ganiya menține insulele al-andaluze sub o regulă fundamentalistă, direcționează comerțul către Africa și pirateria sa brutală către Europa. Protejat de mercenari și asigurat de negocieri între ineludabilele talasocrații italiene ( Genova , Pisa, Veneția ), care preiau monopolul comerțului cu Europa, și puterile berbere, suveranul wali, cu un statut aproape regal, își oprimă și înrobesc poporul. pe măsură ce își sporesc bogăția și influența. Atât de mult încât în 1190 succesorii săi au controlat un număr mare de posturi comerciale în vestul Mediteranei. Pragul a fost atins în 1202 când foștii aliați ai walis, islamiștii locali, au detronat cu cruzime dinastia saturată de lux: elitele și slujitorii care nu au fugit din timp de palat au fost decapitați.
Fructul unor războaie civile atroce care au devastat peninsula spaniolă fără oprire din 1143, almohadii au izbucnit în 1203 pe toate insulele pentru a restabili ordinea. Fosta populație musulmană este înrobită și nenorocită, supusă legilor în principiu religioase, dar deseori arbitrare, în beneficiul exclusiv al stăpânilor, ultimii creștini robiți sau alungați și evreii închiși prin măsuri represive nu mai joacă un rol. o societate inegală și clanică.
Creștină recucerirea eficientă a fost pregătit cu răbdare și realizat de Jacques I st Cuceritorul , regele de Aragon , care ia de Palma , în decembrie 1229 . Suveranul a instituit contracte de arendă emfiteutice accesibile unei mici țărănimi colonizatoare, care cultivă grâu, pentru a asigura hrana noului oraș creștin Palma și altor orașe catalane.
Cruciații, conduși de antreprenorul de război și de sacristanul catedralei din Gerona , Guillermo de Montgrí , pretinzând dreptul de cucerire acordat de Jacques I er , au aterizat la Ibiza și au organizat decizia neopusă a medinei și a castelului Ibiza în august 1235 . Guillermo de Montgrì este proclamat guvernator al insulei și al castelului de către soldații săi mercenari, administrează în mod realist pământul dobândit, fără a expulza pe nimeni și căuta să acumuleze cât mai mult profit posibil. Guvernatorul sacristan i-a lăsat pe mauri la conducerea economiei agricole, înțelegând că aducerea coloniștilor creștini, așa cum a fost impusă de episcopii care susțineau cucerirea, reprezenta un cost exorbitant. Pentru a-și plăti datoriile și împrumuturile de război, el pur și simplu monopolizează cota regală în numele său, adică jumătate din pământurile regale, obligate să lase cealaltă jumătate celor doi acoliți, vânzători ai dreptului de cucerire, Don Pedro și Nuño. Sançh, care a venit la carieră la fel de repede. Cu toate acestea, toate aceste acțiuni au dat naștere la mustrări și proteste din partea regelui Jacques pentru coroana sa și, mai presus de toate, după 1238, de la arhiepiscopul de Tarragona ales pentru arhiepiscopia sa . În timp ce guvernatorul persistă și monopolizează înainte de a ajunge la inevitabila negociere cu autoritățile părintești și regale, Don Pedro, un proprietar de afaceri informat, se grăbește să returneze majoritatea feudelor sale jefuite la coroană, obținând în același timp asigurarea continuării operațiunilor suculente de deplasare a Populații maure, sclavi sau nu, insulă sau continent, din Formentera, din care păstrează o parte cu salină, fără a uita să-i monopolizeze pe cei din Ibiza. Nuño Sançh ezită, apoi temându-se de o sancțiune, îi mărturisește arhiepiscopului, oferindu-i toate bunurile sale, de asemenea, deja puternic impozitate sau jefuite de el, astfel încât prelatul să calmeze mânia regală. Arhiepiscopul, răspunzând voinței papale, dorește să colonizeze insula: obține un taur de la papa, autorizând ridicarea interdicțiilor severe impuse piromanilor, traficanților și delincvenților care vând arme maurilor, persoanelor interzise, acuzați de „ au atacat proprietăți și membri ai clerului, cu condiția ca aceștia din urmă să se stabilească personal sau prin împuternicire la Ibiza. După 1245, guvernatorul inamovibil observând fragilitatea economiei și revenirea pirateriei eliberează coloniștii pentru o viață de impozite comerciale, în sare, lemn și materiale de construcții, autoritățile atrăgând astfel familii creștine burgheze, cu servitorii lor, care populează imediat orașului și asigură finanțarea necesară a economiei locale, dar acest lucru permite, de asemenea, nobililor bărbați de arme instalați să aducă femei creștine pentru administratorii sau managerii, controlorii sau maiștrii domeniului lor. Grupurile pescărești catalane, asociate întotdeauna cu o zonă protejată în interior, exploatează resursele costiere și maritime cu bărcile lor cu carenă rotundă.
În timp ce închirierea de pământ era rară la începutul cuceririi, Formentera, considerată probabil dificil de apărat de o incursiune barbară, a fost „cedată în perpetuitate” în 1238 de guvernatorul Montgrì. Această închiriere regală - este o chestiune de instalare a coloniștilor pe contracte de arendă emfiteutice - nu se referă la cota lui Don Pedro (limitată probabil la salină și la portul adecvat La Sabina) și la unele zone rezervate pentru hospicii și schituri, adică o parte din diverse fundații religioase sub protecția arhiepiscopului și a episcopilor săi. Și, desigur, nu scutește de zeciuiala grâului și a cărnii (adică a alimentelor esențiale) păstrată de domn „după obiceiurile din Ibiza”, pe lângă îndatoririle datorate Bisericii .
Din 1235 până în 1276, Ibiza și Formentera au fost integrate mai întâi de interese private (acționând în numele regelui și investitorilor), apoi de cele două puteri, regale și episcopale, din ce în ce mai hegemonice după 1239, în cadrul coroanei Aragonului . Au părăsit această parte administrativă pentru a integra regatul Mallorca , a cărui capitală continentală este Perpignan , și au obținut un statut mixt, favorabil libertăților religioase, comerțului interetnic și comerțului, inclusiv piețelor sclavilor, timp de un deceniu. Din 1276 până în 1286. După la un scurt deceniu de revenire la coroană din 1286 până în 1295, Ibiza revine la statutul său semi-autonom anterior. După 1343 , insulele regatului mallorcan s-au unit cu coroana Aragonului și au fost predate în cele din urmă provinciei creștine Tarraconnaise .
Ibiza era atunci doar o finca a episcopilor din Tarragona, inițial împărțită în patru parohii ( parohii ) după modelul quartonilor. Cei care au supraviețuit locuitori focarele de devastatoare plăgi după mijlocul XIV - lea lea sunt supuse unor moșii iobăgiei, sursă de control privat și fântâni care duc la șanțuri de irigare sau Regadios . Dacă sunt din ce în ce mai puțini după epidemii și foamete, sunt totuși mizerabili, reduși la a fi doar grădinari în slujba stăpânilor și a micilor fermieri din comunele uscate ale vechilor comunități, interziceri sau quartonuri decât ale câtorva ținuturi din culturi uscate. .. Administrația regală înțelege că lipsa de alimente și foametea provin cel mai adesea din exportul rapid de culturi de cereale (zeciuială, producții de stat) pe mare și sunt, în consecință, o consecință a pieței libere a stăpânilor și a speculațiilor autorităților religioase. Decide să centralizeze comerțul cu cereale controlând un botiguer sau un administrator de cereale, care listează culturile, se ocupă de depozitarea necesară și de posibila redistribuire a semințelor și făinii, autorizează exportul de surplusuri.
De asemenea, este posibil ca țăranii locali deposedați, adevărate forțe esențiale de muncă, să fi încercat să se reorganizeze în comunități solide, au căutat mai întâi să constituie rezerve de irigații artificiale, evacuate temporar de un canal către mici huertas libere ale țăranilor. Lor li se alătură coloniști la fel de mizerabili, chemați de noii stăpâni. Maeștrii și coloniștii vorbesc apoi un dialect catalan, unul care mai târziu va fi declarat tipic Insulelor Baleare. În anotimpul uscat, efectivele de porci, oi și capre, aparținând episcopului sau canoanelor sale, sau plasate sub protecțiile lor onorabile, aterizează pentru a pășuna liber pe insulă care, de la distanță, pare întotdeauna verde. Sarea exportată de autoritățile ecleziastice de monopol este extrasă din salină unde autoritățile catalane recurg la sclavie. După 1350, comerțul cu sclavi a luat o extindere prodigioasă, nevoia de muncă după marile epidemii de ciumă justifică rundele de tineri bărbați și tinere, de toate condițiile, grație raidurilor de pe maluri spre interiorul insulei.
În secolul următor, când Mahón a fost aproape șters de turci , orașul Ibiza a dobândit un zid fortificat. Multe turnuri de veghe au fost construite pentru a apăra arhipelagul ( de exemplu Torre Carregador al XVI - lea secol). Nu au fost niciodată echipați cu artilerie. Militărește, aceste turnuri au fost abandonate la XIX - lea secol. Ele sunt numite „atalaies” (din catalană atalaia , derivând din araba atalayi care înseamnă „sentinelă”). Acestea constau dintr-un parter și un etaj la care se accesează o scară în spirală. Turnurile erau supravegheate de unul sau doi paznici. Un incendiu noaptea sau fum în timpul zilei anunțau satele din jur sosirea piraților.
Bisericile au fost construite pe un tip defensiv pentru a proteja sătenii (un exemplu excelent al bisericii Santa Eulàlia sau a celui din Sant Carles). Habitatul este dispersat și adesea departe de coaste, marcat totuși de exploatarea mlaștinilor sărate. Insecuritatea a coastei este o preocupare la sfârșitul XIV - lea secol ca Formentera este lăsat la pirați în 1403, cu o mare parte a populației rurale: forțează autoritățile locale, mai multe și mai de temut, pentru a spori o coeziune socială aparentă.
Autoritățile catalane, stăpâni ai economiei, iau în cele din urmă cele mai bune moșteniri andaluze din secolul al X- lea. Consiliul Insula are deja târziu al XIV - lea secol 250 de demnitari, inclusiv reprezentanți ai nobilimii și a clerului, dar și comunități și municipalități rurale burgheze. Printre acest organism, jurații sunt numiți de rege pentru a organiza justiția și viața politică. Astfel implicați în viața publică, reprezentanții țăranilor manifestă aparent o solidaritate organică cu seignoria (batles), dar forțează imperceptibil instituția să stabilească o reprezentare politică și socială mai bună în cadrul comunităților. Acordând drepturi de apă, îmbunătățind codurile de justiție și lăsând o mare toleranță literaturii almanahurilor din secolul al XV- lea, acestea promovează reapariția unor comunități țărănești puternice care susțin pe termen lung înființarea statului. Mai bine, permit perfecționarea tehnicilor lemnului și metalului și generalizarea morilor, în special morile de apă sau moli d'aigua , alimentând canalele de irigații (se regadorê) către terasele irigate de deasupra râurilor. Torențial, cu debit capricios.
Declinul politic a lovit Insulele Baleare care includ Insulele pin, inima Imperium maritim aragonez la sfârșitul XV - lea secol. Fostul regat mallorcan căzut și atașat de coroana Aragonului tinde să devină o vacă fiscală în numerar, în timp ce rămâne fără investiții, deoarece taxele seignioriale și principalele chirii financiare se alătură peninsulei. Conservatorismul țărănesc încearcă să-și păstreze câștigurile, dar pars forana , adică oamenii din afara insulei, atât neprezenți, cât și nerezidenți, care o dețin prin moștenire sau posesia drepturilor, deranjează viața publică. Nobilimea este adesea distrusă și forțată să se angajeze cu puternici protectori sau instituții. Dacă nu este, pleacă în exil, ca și burghezii bogați, care caută o viață mai ușoară în Peninsula Iberică. Șocul, din ce în ce mai violent, îi privește doar pe liderii țărani, denunțând speculațiile privind cerealele și locuitorii privilegiați ai orașelor. Confruntat cu această animozitate care uneori devine conflict civil, guvernatorul Aymerich vrea să joace arbitrul, înmulțește măsurile nepopulare înainte de a fi urât de elitele locale, dar nu reduce niciuna dintre inegalitățile fiscale și permite creșterea penuriei și a penuriei. Dominicenii au înființat, pentru a apăra atât religia sfântă împotriva minorităților deviante sau necredincioase, cât și interesul adesea abuziv al religiilor temporale, controlul Sfintei Inchiziții, curtea torturează și judecă cu ferocitate din 1484 până în 1512. Acest control social și religia totalitară nu împiedică în nici un fel controlul economiei de bază și de subzistență de către navigatorii și comercianții străini, creșterea acțiunilor devastatoare ale piraților, creșterea endemică a sărăciei, a penuriei de alimente și a foametei. În 1490, ciuma combinată cu foamete a devastat insulele: sclavii salinelor mureau, iar țăranii se refugiau în casele lor, cei puternici aveau o sănătate bună.
Guerra , Germania Mallorca, după revenirea la comandă în 1523, a lăsat urme pe celelalte insule. Infracțiunile de sânge și vendetele țărănești devastează insula Ibiza și explică slăbirea generală a densității populației. Părțile țărănești cu răbdare, în timp ce își stabilesc conturile între ele, își elimină dușmanii de ieri. Peste tot, foștii locuitori sunt conștienți de un proces târâtor de colonizare, iar jurații onorați anterior au remarcat mult „mai puțin respect față de Dumnezeu și Majestatea Sa”.
Declinul colosal al transportului maritim este totuși compensat de oportunitățile pe care Marina le-a oferit de la domnia lui Carol al V-lea . Insecuritatea țărmurilor neprotejate este uneori totală; trupele mercenarilor debarcați pătrund uneori în interior pentru a pune mâna pe ultima bogăție țărănească. Cei mai întreprinzători marinari din Ibiza, precum strămoșii familiei Riquer, au fondat companii de corsari. S-au remarcat prin micile lor fregate în transportul trupelor și în expedițiile navale ale regatului împotriva marinei otomane, precum bătălia de la Lepanto .
Penurie de cereale sunt endemice, cu întoarcerea unor sezoane stricate și iarna zăpadă în XVII - lea secol. Plata zecimii nu permite realizarea sudurii în timp ce apele râului Sainte Eulalie curg liber. În 1674, o mare foamete a slăbit permanent jumătate din populația din Ibiza și părea să distrugă o cincime. Redresarea demografică lentă care urmează permite o modernizare a culturilor și a instalațiilor agro-pastorale.
Învingătoare la sfârșitul războiului de succesiune spaniolă ratificat prin Tratatul de la Utrecht , dinastia Bourbon s-a impus Spaniei. Marea Britanie obține pe 13 iulie 1713 două bastioane maritime, Gibraltar și Menorca. Baleares (inclusiv Insulele pin), care suferă de tulburări endemică la sfârșitul XVII - lea secol, a adunat în începuturile disputei succesiune III la Arhiducele Carol al Austriei, șef al dinastiei de Habsburg . După capitularea generală a peninsulei din iulie 1715 , Filip al V-lea, în numele Coroanei Spaniei, a apucat Mallorca și Ibiza, ultimele bastioane ale rezistenței carliste. Ocupația militară din 1716 a adus abolirea statutelor și privilegiilor acordate în mod tradițional, cea mai veche datând din timpul reconquistării lui Jacques I st . Funcția de jurat, numit în cadrul unui consiliu, dispare cu magistrații aleși la nivel local, pentru a face loc curții reprezentanților regali, constituind o nobilime de îmbrăcăminte.
Funcționarii de stat, vorbitori nobili de castiliană sau sponsori ai limbii castiliene, guvernează insula în secolul al XVIII- lea și impun o stare de bilingvism în secolul următor, cu un dispreț adesea manifestat pentru manierele campesino și toleranța mai redusă, nereușind să impună o castiliană universală. Rezistența dialectului catalan din Ibiza și a variantelor sale locale explică, de asemenea, multitudinea surprinzătoare de nume toponimice, dincolo de dualismul oficial catalan / castilian. În franceză, Ibiza a fost numit la mijlocul al XIX - lea secol Ivice pe atât de multe cărți. Declinul activității maritime este evidentă la începutul XVIII - lea secol. Cu toate acestea, o explozie maritimă catalană poate fi observată la începutul XVIII E secol și se menține cu apogeului marinei cu vela până dincolo de anul 1880, la momentul ultimelor nave înalte. Căpitanul eroic Corsair Antonio Riquer activ la începutul XIX - lea mărturisește secolului acestui flare marin. Libertatea comercială cu ultimele regiuni spaniole din America (insulele Cuba și Santo Domingo , Puerto Rico ) și Asia ( arhipelagul Filipinelor ) beneficiază economia țărmurilor Cataluniei, dar și a Balearei. Ibiza, o insulă de pepinieră pentru marinari cu experiență și începători, furnizează câteva frânghii și pânze de pânză. Pityusii și în special burghezia din orașul Ibiza au văzut pierderea Cubei și a Filipinelor între 1895 și 1898 ca un dezastru economic și național.
Ibiza se caracterizează printr-o lume țărănească dominată, încă strâns asociată pe țărmuri cu pescuitul tradițional, încadrată de o burghezie moșierească din ce în ce mai puțin comercială și de reprezentanții autorizați ai nobilimii care sunt adesea absenți. Lumea agrară nu s-a schimbat semnificativ în structurile sale sociale din secolul al XV- lea. Proprietățile mari, situate la o jumătate de duzină de kilometri de țărm, au în general un port modest și atașează serviciul pescarilor, care joacă și rolul de paznic al pădurii și al țărmului mării. Stăpânul financiar al moșiei este senyor , administratorii sau diferiții custodi sunt misionarii săi . În legătură cu mulțimea de simpli portaciori (muncitori), muncitori agricoli care locuiesc în case mici pătrate cu acoperiș plat, văruit, sate împachetate în jurul fântânii, ei colectează drepturile seignioriale și comandă lucrări și treburi. Mallorca, pe de altă parte, are o garnizoană mare și o flotă activă de război, dar și un oraș central, Palma.
Populația insulară este atunci foarte săracă și supraaglomerată atunci când se apropie de 20.000 de locuitori. Culturile mediteraneene asigură existența , mai ales în anii buni. Pregătirea câmpurilor și teraselor se realizează cu araire și grapă , tractate de un catâr sau de un cal. Cei mai săraci își păstrează încă parcelele slabe de câmpuri uscate, a căror utilizare este esențială în grădinile irigate. Orz , solicitante și cereale timpurie, este semănat în septembrie și recolta , în general , are loc la sfârșitul lunii mai. Plantarea ovăzului și a grâului de iarnă începe la începutul lunii noiembrie. Recoltarea grâului și ovăzului se face la începutul lunii iunie, folosind o seceră . Expertiza horticol a îmbogățit alte specii îndepărtate, datorită deschiderii efective până la mare mondială de la mijlocul XVI - lea secol. Hortalya a văzut apariția, lângă locația corespunzătoare legumelor antice, culturi ordonate și uneori prolifice rând: cartofi , porumb , tomate , ardei , fasole , dovlecei , dovlecei , pepeni , pepeni verzi , căpșuni . Portocaliu buric poate completa portocaliu dulce aclimatizați după XV - lea secol și vechi portocale amare. Culegerea ierburilor aromatice și absintelor face posibilă realizarea celebrelor eaux-de-vie . Cânepei este cultivat, după topirea industrială , zdrobire , melițat , pieptănat , fibrele de tulpini fac posibilă centrifugare, apoi la sailcloth țese și țesături albe simplu, de multe ori nealbite.
Foarte des, familiile modeste, fericite dacă casele lor țărănești se sprijină pe panta adăpostesc câteva capre și oi, trebuie să se îndatoreze pentru a cumpăra sarea necesară conservării cărnii vindecate, după uciderea porcului numit matanza , la la fel ceremonia de sacrificare a tonului din Sicilia . Trebuie să punem deoparte câteva familii burgheze de origine nobilă sau comercială, adesea stabilite în orașul Ibiza, în timp ce deținem sau gestionăm cea mai mare parte a bunurilor funciare ale insulei, adesea sub forma „fincas” a căror centru este o vară locul de reședință. Culturile alimentare sunt uneori insuficiente, iar lipsurile de alimente fac ravagii în timpurile moderne până în anii 1940, când populația a fost uitată de guvernul spaniol francist la sfârșitul războiului civil.
La 30 aprilie 1782, Papa Pius al VI-lea a instituit eparhia Ibiza , acum sufragană a arhiepiscopiei Valencia . După concordatul din 1851 , a fost intim unit în 1852 cu episcopia de Mallorca , prin crearea titlului comun de episcop de Mallorca și Ibiza. Această conexiune uimitoare a ridicat mari controverse, dar abia în 1928 a asistat la crearea unui scaun apostolic . Acest titlu pune într-o situație de autonomie, deși precară, vechea eparhie, care nu a fost complet reconstituită legal până în 1949 prin harul lui Pius al XII-lea .
Clasele conducătoare, nobilimea și burghezia cu proprietăți funciare, foarte des absente, extrag cu lăcomie profitul maxim din populația țărănească și artizanală și se abțin de la a investi în economia locală. Cu toate acestea, începând cu anii 1820, acesta a fost împărțit în două partide opuse, pe de o parte monarhiștii, profund împărțiți în curenți absolutisti tradiționaliști și „borbonii”, liberalii, ei înșiși în evoluție divergentă spre tendințe republicane sau de socializare în timpul secolului. În jurul anului 1868, la sfârșitul unei perioade prospere, Republica Spania a fost proclamată. Atașat unei renașteri maritime, lansează proiecte de echipamente portuare, care, din lipsă de investiții, vor rămâne virtuale sau la fel de efemere ca Instituția. Biserica, aparent în retragere, intervine doar în dezbaterile societale: în Belle Époque, diversitatea reprezentărilor politice aparente începe să cedeze locul a două entități ireconciliabile, partidul preoților , care predică pentru susținători. Proprietari de terenuri, proprietari de proprietăți, nobili lorzi și burghezi, un partid de intelectuali din jurul mai multor gânditori democrați burghezi, enciclopediști liberali, republicani sau socialiști, care doresc să creeze sau să animeze mișcări populare utopice, reunind într-o unanimitate complică și unită, muncitori și proletari. Împărțită pe noțiunile de modernitate și progres, atât în spiritualitate, cât și în valori care trebuie împărtășite, viața politică spaniolă se regăsește în strânsă comuniune în detestarea virulentă a străinilor, în special în unanimitate asupra vecinilor apropiați, indiferent dacă sunt francezi, arabi sau berberii din Maghreb.
Familiile țăranilor dominați, ale căror elite prospere se adună la o mică burghezie invidioasă, nu pot conta decât pe solidaritatea comunității. Abandonați de acest sprijin reciproc, cei mai săraci țărani și meșteșugari se scufundă într-o sărăcie cumplită. Cei mai puternici și mai pricepuți s-au angajat ca muncitori în salinele Pityuses în lunile de vară. Producția de sare uscată, renumită pentru conservarea peștelui, a depășit 100.000 de tone în ani buni. Eivissa este portul catalan de sare pentru navele care descarcă cod uscat sau bacallao în porturile din Tarragona, Barcelona, uneori Languedoc sau Provence. Aceste bărci cu pânze se opresc apoi pe insulă, repară unele daune sau cumpără frânghie, lăsând echipajul o perioadă bună de odihnă. Aceasta a fost explicația pentru uimitoarele consulate ale Islandei sau Norvegiei (acum dispărute), sau chiar ale insulelor din nord, în orașul Ibiza. Aceste relicve ale economiei maritime nu datorează nimic întâmplării: există încă navigatori care păstrează o economie sau chiar o orientare relativă. Exilați, ei știu să reconstituie o comunitate din depărtare sau să se alăture vecinilor lor mallorcani, cum ar fi barcașii Ibiçencos din râul Parana din Argentina sau numeroasele așa-numite cartiere „ mallorcene ” ale orașelor portuare din vestul Mediteranei.
Făcându -se ecoul Migratia care practic golească Menorca , imigrația în franceză Algeria este notabil pentru XIX - lea și XX - lea secole, câteva cuvinte de catalană , chiar fiind trecut în limba Blackfoot din Algeria.
Dar emigrarea se întoarce și spre nordul mai prosper: amintirea îndelungată a regatului mallorcan invită să se alăture, dincolo de Catalunia, Perpignan și Roussillon , care făceau parte din acest regat medieval. De acolo, imigranții, adesea săpători, zidari sau constructori de piatră uscată, au ajuns în Languedoc , în special Béziers și Toulouse , sau Nîmes spre Provence. Elitele politice spaniole reacționare privesc cu aroganță și dispreț această emigrație de capuri puternice și rele spre aceste țări urâte, adevărate locuri de pierdere a sufletelor sau de degradare a valorilor civilizației hispanice.
La fel ca Baleare, Ibiza nu a ieșit din stagnarea cronică până la sosirea turismului în anii 1960, declanșată de politica economică a lui Franco .
La Ibiza inițiativa turistică a ezitat inițial în anii treizeci; trebuie mai întâi să deschidem insula. Amintiți-vă că există mai multe bărci care aduc turme de porci catalani decât nave de transport de pasageri și că primul autocar străbate mai mult în jurul orașului Ibiza decât în locuri îndepărtate lipsite de rute corecte, în afară de piste excelente de muluri, datează din 1923 . Insula a depășit 30.000 de locuitori permanenți la începutul anilor 1930. Hotelul Ibiza, care dorea să promoveze activitatea turistică de ultimă generație, a dat faliment odată cu criza din anii 1930.
Numărul călătorilor este în creștere, în ordinea a câteva sute și apoi a câtorva mii în anii 1930. A căzut în timpul războiului civil , care a cunoscut paroxisme de violență și apoi represiune sângeroasă în 1936, apoi mai ales după 1940.
La 18 iulie 1936, ziua proclamării republica , autoritățile insulei, ca și cele din Mallorca, erau atât monarhiști, cât și naționaliști. Populația țărănească a insulelor, monopolizată de recoltele lor, nu dă naibii despre situația politică națională. Republicanii încearcă și reușesc să aterizeze în Ibiza, apoi încearcă într-o caricatură să ridice insulele destul de inerte. Insurecția republicană duce la o teribilă represiune franțistă, odată cu sosirea batalioanelor militare asistate de falangiști , susținute de aviație și de marina italiană în sfidarea tuturor regulilor internaționale. Rezidenții sau călătorii sezonieri care nu au fugit sunt adesea deportați de autorități. La sfârșitul anului 1936, urmând exemplul Mallorca, Pityusii au fost recuceriți și supuși represiunii oarbe.
La sfârșitul războiului civil, Pityusii au fost lăsați să se descurce singuri, iar la începutul anilor 1940 s-au scufundat în stagnarea economică, ducând la foamete și, uneori, la foamete, din cauza uitării autorităților. De asemenea, micile facilități portuare și încărcătura ambarcațiunilor mici de pe insulă au avut adesea o importanță vitală pentru insula țărănească.
Mai ales în anii 1950 , insula a revenit la legături regulate cu continentul. Boom-ul turistic se reia, încadrat de o legislație punctilă, la fel ca boom-ul demografic, cu reședințe de artiști, turism de familie și, de asemenea, nu trebuie trecut cu vederea, venirea multor haiduci, dezertori și marginali. Astfel, în 1955, cifrele oficiale înaintează 14.000 de călători.
Cele americane beatnicii , individualisti frenetice, teren după 1962. O minoritate dintre ele violente, uneori agresiv , ca urmare a comportamentului extatică în sine, este revoltător observat, dar face o uita discret, rece majoritate. , Care nu prezintă nici un semn distinctiv . Acești beatniks urmează de fapt curentul persoanelor marginalizate și se alătură dezertorilor mai mult sau mai puțin norocoși, uneori foști rebeli ai războiului coreean sau din Vietnam. Au adunat după 1965, când fluxul hippy , nesemnificativ în 1963, continuă să crească, alături de dezertorii pacifisti și alți rebeli americani. Un declin turistic și comercial este deja observabil. Acesta este motivul pentru care boemia internațională se ofilește, începe să abandoneze insula paradisului. Apoi, căutarea plăcerilor ușoare fără moral este esențială, odată cu începutul unei speculații imobiliare, confiscarea țărmurilor și stabilirea începutului betonării.
Primele grupuri, deși foarte izolate de tineri hippy, rareori depășind treizeci, nu au trecut neobservate în vara anului 1963. Locuitorii le-au numit repede „los peluts”, adică „cei păroși”. Și sunt ușor de remarcat, purtând adesea brățări strălucitoare, haine largi disproporționat în culori psihedelice, tunici indiene, blugi unisex. Ei își mențin părul prin bandane sau benzi din țesături colorate. Aceste grupuri hedoniste , uneori în opoziție latentă sau susținând discuții îndelungate și virulente, sunt adepți ai partidelor înalte într-un climat de libertate și promiscuitate sexuală, rătăcesc desculți sau în sandale și se dezbracă fără complex. Bărbații țin foarte des barbă lungă. Bărbații și femeile practică nudism complet pe plajă, cântă muzică și tobe în timp ce salută ciudat apusul. Fără a menționa predicile scandalizate ale preoților din amvon pe moralul bun universal disprețuit sau incesantele recriminări odioase ale hotelierilor față de astfel de clienți răi, disprețuind în schimb serviciul lor pervertit, bazat pe „bani” și ghemuit în mod descurcat. plajele comune, trebuie - el preia diatriba metaforică a jurnaliștilor locali, afiliat este adevărat regimului de ordine în vigoare, în Diario de Ibiza din 5 septembrie 1963: ea folosește expresiile „turmă ganglionară și amorală”, „ deșeuri sociale "," zgură nepotrivită ".
Cu toate acestea, creșterea hippie, de origine europeană, are loc în special din 1969 până în 1974. Sunt un an bun sau un an rău de la 8.000 la 10.000 pe an. Această populație plutitoare, imediat pașnică, care are în interior un nucleu de gânditori poligloti și multe personalități cu un nivel de educație mult peste media mediocră a insulei este deja urâtă de autorități. Aceste adunări eterogene, alcătuite din grupuri cu puternice interese divergente, pledează pentru întoarcerea la natură, îmbrăcămintea gratuită, dietele (macro) biotice (sunt adepți ai produselor organice înaintea mărcii, respingând toate pesticidele sau insecticidele și se afirmă foarte des vegetarieni sau vegani). Ei practică în moduri foarte diferite, înțelepciuni orientale, amestecate cu credințe astrologice. Guardia Civil este copleșit, zi și noapte, se efectuează expulzările și multiplică hărțuirea, enervare, persecuția colectivă și umilința personală. Din fericire, locuitorii care percep mai degrabă consumatori de încredere și entuziaști, lăudând producțiile lor agro-pastorale armonioase în și dincolo de insulă, cu fermitate discretă, încurajează oficialii administrativi sau de poliție să fie mai toleranți și mai flexibili. Cu toate acestea, grupurile persecutate au fugit în locuri mai puțin civilizate, invadând pașnic nordul insulei și Formentera. Autoritățile joacă excesul încercând să panicheze populația țărănească: constrânși de importanța diabolică a grupurilor umane descrise de autoritățile civile și religioase, se sperie. Ciocnirile au fost violente atunci în iulie 1971 în Santa Eulàlia între 300 de hippies și toate forțele de securitate ale insulei, apoi în restul verii, cu comenzi de șoc ale Guardiei Civile care patrulau cu bicicleta pe Formentera. Fiecare operațiune la scară largă este asociată cu o listă de aproximativ cincizeci de arestări ferme, care corespund, fără îndoială, capacității autorităților de detenție / detenție legală.
Anii de criză care au urmat în 1973 au văzut adunările hippie reduse, apoi au fost dislocate grupurile de călători sau de rezistență instalate. Este adevărat că persoanele care îmbătrânesc sunt mai puțin susținute de familiile lor. Aceștia trebuie să se întoarcă la societatea activă, uneori apoi câteva cupluri rămase se stabilesc pe insula aleasă sau tineri sau bărbați izolați se asociază cu parteneri locali, inaugurând căsătorii și noi familii. Hipii, care nu au format niciodată o comunitate în sens sociologic sau au stabilit legi obișnuite ale solidarității după imaginea grupurilor umane unite, dispar din peisaj sau se contopesc în masă. Dar ultimul prezent renunță destul de rar sau fără tragere de inimă la o autonomie de alegere sau la o independență creativă, în domeniul agriculturii ecologice, al construcției și al meșteșugurilor de calitate, îmbrăcăminte, decorare și. Aceste diverse activități au prosperat dacă au satisfăcut cererea locală prin eficiența lor și mai ales producțiile lor au stârnit atracția turistică.
La începutul anilor 1970 , jet-set-ul a izbucnit și el. O societate bogată subdog, uneori jucând aparent cartea unui stil hippy chic și monden „de plástico” se lansează în petreceri extravagante. Insula se lansează în iluzia conformismului, alături de o frenezie a speculației imobiliare, care duce la însușirea privată a țărmurilor, o betonare vulgară și intensă, o creștere exponențială a terenului, o încălcare permanentă a legilor sau vechile principii de planificare și construcții, prin neglijență, lăcomie în afaceri sau fraudă ticăloasă.
În 1960 erau 37.000 de turiști, în 1961 41.000, în 1963 63.000 apoi, la începutul anilor 1970, 350.000; apoi a depășit un milion la sfârșitul anilor 1980. În anii 1990 , prezența turiștilor a variat de la 1,5 milioane la 2 milioane, cu o scădere în 1991/1992. Vara anului 2010 a atins mai mult de 2,4 milioane de vizitatori. Turismul a devenit activitatea dominantă, cu frecventare în locuințe secundare.
Numărul de locuitori permanenți sau insulari crește mult mai puțin puternic. Ibiza, un oraș al serviciilor, profită din plin de mana turistică cu zidurile sale albe din Dalt și a fost foarte devreme mai bine deservită de navetele maritime în portul său bine echipat. Orașul avea doar 7.000 de locuitori în 1936, 11.000 în 1950 , 11.269 în 1960, 11.590 în 1961 , 20.000 în 1980, 28.352 în 1989 și 49.000 în 2009, 50.000 în 2011. Presiunea asupra terenului sau a patrimoniului construit, la rândul său, crește disproporționat. În anii 1980 , orașul Ibiza s-a afirmat ca un oraș cosmopolit, un oraș al distracției și petrecerilor.
Insula Ibiza, care acoperă 572 km 2 , avea aproximativ 36.000 de locuitori permanenți la începutul anilor 1970 ; 60.000 în 1982 , 67.740 în 1989 apoi 90.000 în 2001 , 146.000 în 2012 (oficial 133.702 conform Institutului demografic spaniol în 2010). Sociologul Yves Michaud , familiarizat cu insula, a declarat că populația inițială de Ibiza sau lung similară a fost în jurul valorii de 50.000 în 2010 . În funcție de municipalitate, populația de origine străină instalată permanent fluctuează între 10 și 15%, în timp ce populația peninsulară spaniolă, non-nativă, reprezintă între 35 și 45% din total. În multe municipalități, băștinașii devin minoritari. Ei trec apoi neobservați la ochii profanului atunci când numărul turiștilor ating punctul culminant, în iulie și august.
Agricultura din Ibiza prezintă, pe cele mai modeste moșii sau fincas locuite , peisaje de hortas sau grădini irigate, datorită numeroaselor surse mici canalizate; dar și terase arboricole acoperite cu măslini, migdale și roșcovi, pante vaste secos și terenuri de cereale (din ce în ce mai puțin delimitate de ziduri de piatră uscată). Agricultura tradițională prezintă ca o emblemă a vechimii vie, cultivată în trufă sau spalier, în arborele francez sau în pergola italiană, dar și onorabilele sale smochine, ale căror ramuri vechi enorme se sprijină pe stâlpi mari sau copaci. Această activitate, care era încă foarte vie în anii 1970, a scăzut ulterior. Multe drepturi tradiționale asupra apei sunt vândute dezvoltatorilor imobiliari, hotelierilor și noilor proprietari. Paradoxal, modernizarea agricolă abandonează irigarea tradițională prin brazde deschise, prea solicitante în ceea ce privește forța de muncă; această practică este acum limitată la zonele de grădină, uneori și prin picurare sau micro-irigare . Sistemele de aspersoare invadează ultimele câmpuri mari ale insulei. Cu toate acestea, stropitoarele mari utilizate s-au dovedit a fi costisitoare pe termen lung, atât în ceea ce privește investițiile materiale și întreținerea, apoi în cheltuielile cu energia, cât și în cele din urmă pentru eficiența apei, care este mult mai mică (între 65% și 75%) modul tradițional abandonat: de fapt, apa proiectată în picături fine se evaporă în aerul uscat sau se dispersează ușor, dusă de vânturile deseori regulate.
Copiii familiilor de țărani și, uneori, micii fermieri, se alătură apoi rândurilor de angajați în echipamente de construcții sau construcții, sau cei din comerț și multe servicii, municipale sau private, cu vocație turistică.
Cea mai veche limbă încă folosită în Ibiza este catalană , în ciuda situației sale minoritare în comparație cu spaniola , care rămâne limba cea mai răspândită pe insulă.
Deși este uneori denumit „ibicenco”, sau chiar „balear”, este o singură limbă, catalană, astfel desemnată în franceză. Celelalte nume sunt, prin urmare, inadecvate, în franceză.
Există mai multe varietăți dialectale de catalană, inclusiv grupul catalan oriental care include dialectele baleare.
Nu există o unitate politică a diferitelor teritorii care practică catalană; nici vorbitorii acestei limbi, nici conducătorii lor nu au un proiect teritorial sau politic comun. Unitatea limbii catalane nu implică nicio altă consecință, în special politică sau teritorială.
Statutul Insulelor Baleare specifică faptul că soiurile insulei de catalană fac obiectul unei protecții specifice. Acest lucru este încredințat Universității din Insulele Baleare, în deplină independență.
Astfel, spaniola și catalana formează cele două limbi oficiale ale comunității autonome din Insulele Baleare, din care face parte Ibiza.
Insula Eivissa / Ibiza este împărțită în cinci municipalități :
Ibiza este deservită de feribot și avion. Feriboturile fac legătura între Ibiza și Palma, Denia, Valencia și Barcelona și reprezintă aproximativ 5% din numărul total de pasageri care trec prin insulă. Aeroportul din Ibiza a fost creat pentru prima dată ca aeroport militar în anii 1940. A fost închis mult timp în anii 1950, înainte de a deveni aeroport civil național în 1958 și apoi aeroportul internațional din Ibiza în 1966. Este situat pe platoul Es Codola la sud-vest de Sant Jordi de ses Salines, municipiul Sant Josep de sa Talaia , la 7,5 kilometri de orașul Ibiza. Douăzeci de ani mai târziu, gestionează transportul de mărfuri pentru aproape trei milioane de pasageri. În 2014, aproape 50 de ani mai târziu, numărul de pasageri care treceau prin Aeroportul din Ibiza era de 6.211.882 (info AENA). Locuitorii și turiștii din Formentera trebuie să treacă prin Ibiza și apoi să ajungă la insulă cu barca.
Masificarea transportului aerian a însoțit cu adevărat și a asigurat apoi boomul consumist și creșterea consecventă a nivelului de trai pe insula Ibiza și în Baleare în general. Acest lucru, în special pentru Ibiza, este inseparabil de o schimbare a imaginii media, asociind plajă, soare, libertate, plăceri corporale, eliberare, muzică ... mult mai bine exportată de grupurile de migranți care folosesc acest mijloc de transport.
Aeroportul este utilizat de companiile aeriene low cost pentru zboruri interne, internaționale și transcontinentale, în principal în perioada de vară. Are doar un terminal. Transportul intern pe insulă este rutier: autobuz, taxi, vehicul personal sau închiriat.
Radio Popular de Ibiza difuzat înainte de 1970 până la începutul anilor 1990 , unele dintre programele sale în limba franceză. Dar lumea radio a fost transformată de stiluri de viață cosmopolite turistice și urbane, de boom-ul muzical electronic și de noile medii conectate. De radio ibiza frenchy oameni este într - un mod moștenitoarei.
În 2014, există diferite radiouri primite în modulație de frecvență sau pe web: Ibiza Global pe 97.6 FM, Diario Ibiza pe 97.2 FM, Sonica Ibiza pe 95.2 FM, Costa Del Mar, Europa FM pe 91.7 FM, HFM Ibiza pe 94.4 și 94.6 FM, Cadena 100 pe 89.1 FM.
" Ibiza, biodiversitate și cultură ": sub acest nume, Unesco a înscris4 decembrie 1999un set de proprietăți culturale și naturale în Ibiza și Formentera ca patrimoniu mondial . Unesco consideră acest complex ca fiind un exemplu excelent al interacțiunii dintre ecosistemele marine și de coastă și, în plus, recunoaște importanța istoriei îndelungate a Ibiza.
Aceste proprietăți sunt alcătuite dintr-un spațiu natural, parcul natural Ses Salines d'Ibiza și Formentera și mai multe locuri culturale, orașul superior ( Alta Vila numită și Dalt , adică „vârf”, „șapcă”) din Ibiza și fortificațiile sale din secolul al XVI- lea , necropola fenicio-punică din Puig des Molins și situl arheologic fenician Sa Caleta .
Arhitectura tipică și dezvoltarea rurală, în special locuințele țărănești sau casaments , puii în lumină puternică și cu acoperișuri plate de colectare a apei, aglomerările de case cubice văruite, biserici fortificate, turnurile sau Atalayas , pereții sau Parets de piatră uscată , rezervoarele de apă, adăposturile păstorilor de pe munte numite adesea puig ... deseori fascinau primii vizitatori europeni din nord. Este admirat în special de arhitecții Le Corbusier , José Luis Sert , Elias Torres (es) , precum și de istoricii arhitecturii.
O voință politică, cel puțin în rapoartele oficiale, dorește să păstreze peisajele tradiționale, în realitate din ce în ce mai des reduse la starea deșerturilor sociale ( guarete în cel mai bun caz, în exploatare minimalistă ca sursă de nutreț) și pe cale de dispariție în fața afluxului turistic , deoarece nu există aproape niciun fermier sau crescător.
În văile îndepărtate, până în anii 1960, exista un mod de viață țărănesc tipic mediteranean, înzestrat cu un folclor surprinzător (pentru europeni sau nord-americani). Multe grupuri folclorice (inclusiv cea a lui Sant Jordi de Salinas, creată în 1982) încearcă să o reînvie. În paginile cu bile este un dans în cazul în care un cuplu este înconjurat de un cerc de dansatori pe ritmurile și sunetele instrumentelor de suflat ( flaute , Xeremia) și percuție ( tobe , castaniete ); formele sale actuale sunt, cu toate acestea, o reflectare palidă a dansurilor care erau la curent fiesta catalane ale XV - lea lea la XIX - lea secol .
Inițial, sărbătoarea seculară a avut loc în piața sau în apropierea bisericii unei parohii mari, pe majore catalană sau patronale sărbătoare religioasă de zile sau, mai prozaic, pe comună arie sau pe o înălțime de adunare pentru o comunitate mică (deja unite prin gestionarea colectivă a apei), cu ocazia sărbătorilor rituale sau calendaristice (cum ar fi Noaptea Nașterii Domnului , focurile Sfântului Iosif sau ieșirea de iarnă, sărbătoarea Saint-Jean , festivalul recoltei sau închiderea unui activitate sau o recoltă țărănească colectivă). În cadrul acestor mici comunități, timpul de deschidere pentru cântece și dansuri era rezervat persoanelor în vârstă, care se băteau cât de bine puteau, pe o curta , o măsură lentă și respectuoasă, la sfârșitul căreia a izbucnit tânărul celibat, care a impus un tunet , revigorant și provocator llango . Ceremonia festivă s-a încheiat cu cântec și muzică, după o pauză numită canto / discanto (aducând împreună un crainic și adversarul său) sau, poate în trecut, cu cântece vocale de la câțiva bărbați, care aminteau zilele durerii sau ale bucuriei, evenimente, dispariții, preziceri fericite ... Aceste festivaluri simbolizau și o reconciliere muzicală și poetică cu ordinea lumii divine, pe care munca forțată o perturbase și pe care participanții s-au angajat în unanimitate să o restabilească (pentru a nu ofensa divinitatea) sau sfântul său reprezentant), prin filena nupțială, adesea amoroasă și languidă , dar foarte ritualizată, și runde de tipul dansatorilor săi colectivi, solari și alți.
Fiesta oficiale au fost folosite mai întâi costume de duminică, Gonella Negra și Gonella blanca , respectiv XVIII - lea din secolul și XIX - lea secol , înainte de o multitudine de culori luminoase de colorant cuva azo chimie, n 'invada costume de sex masculin și feminin. Primele haine de duminică sugerează că negrul a fost purtat la femei (rochii principale și pălării), precum și la bărbați (veste, pălării, jachete), dar și alb , pentru eșarfe, cămăși sau camisouri , camisole, rochii, fuste și pantaloni, de asemenea ca roșu , verde sau albastru pentru părțile luxoase ale îmbrăcămintei. Pantofi de dans ( espardinyes sau Alpargatas , în castiliană) sunt espadrile făcute din paie Spart și agave fibre , de multe ori cu un deget de la picior deschis pentru bărbați pantofi .
Măiestria textilă atestă o tradiție lungă și sigură, prin covoare, pături de lână filate manual și țesături brodate. Modelele tipice de hipofit transportă adesea observatorul nordic într-o lume antică imaginară sau într-o altă parte din est, la fel ca și păturile de bumbac jarapa , folosite astăzi ca cuverturi de pat. Pe lângă lucrările de piele, desfășurate în tradiția maeștrilor cordoveni, meșterii insulei au fost întotdeauna renumiți pentru munca fierarilor, în special pentru formele de fierărie, dar și pentru toate artele focului, de la simple multifacetale ceramică (de la dimensiuni mici până la gigant) la ceramică sofisticată, de la fondatori de metale la bijutieri.
Cu toate acestea, majoritatea ceramicii decorative, a statuilor sau a vaselor maiestuoase, până la cele mai modeste siruelluri , provin din insula Mallorca, o schimbare adusă de creșterea turismului de masă în arhipelag. Această observație asupra comerțului cu ceramică poate fi extinsă la majoritatea producțiilor, fie limitate (de lux), fie considerate prea originale sau fanteziste, diferitele sale ramuri, textile, piele, bijuterii, ca în industria sticlei sau perla mallorcană. Moda ad libitum a fost asociată în principal cu Ibiza în anii 1970 și 1980.
În vremuri de pionierat unor calatori de mare al XIX - lea secol primii refugiați succesive sau rebel, și personalități ale „Boemiei artistic“ european și rezident în special de a vizita câțiva ani într - o insulă „ departe de tot și ieftin“ , mai ales după 1930. După violente în timpul războiului civil din vara anului 1936, insula a fost cu greu tulburată de turiști în timpul celui de-al doilea război mondial. Revenirea boemei artistice, acum internațională, a intrat în vigoare de la începutul anilor 1950. Din 1963 până în 1974, o populație plutitoare hippie esențial europeană a crescut și a dominat, și-a luat timid ușurința înainte de a crește după 1969, nu fără ciocniri cu populația și mai ales cu autoritatea, înainte de a se micșora sau de a se alătura peisajului economic. Această mișcare corespunde ascensiunii societății de consum din Spania, adesea descrisă din 1962 până în 1973.
La sfârșitul XX - lea secol și începutul XXI - lea secol , Ibiza este renumit pentru festivalurile sale de vară atrag fanii muzicii electronice . Ea se mândrește cu originea beat-ului balear și a modei Adlib , fiind un focar de cultură hippie și underground din anii 1960 până în anii 1980. Sezonul turistic nu se extinde. Cel mai bun din mai până în octombrie, cu vârful în iulie și august. .
Marele călător, îndrăgostit de Marea de Sud, Marea Mediterană și Baleare, arhiducele Ludwig Salvator al Austriei a vizitat insula în 1867 și s-a întors acolo frecvent mai ales înainte de 1900. Este autorul unei opere voluminoase în șapte volume care descriu istoria și viața Insulelor Baleare și, în special, a vechilor Insule Pityuse din primul volum împărțit în două cărți. Carl Einstein a mers acolo în 1920. Oamenii educați din sud-germani și austrieci nu mai ignoră aceste locuri paradisiace.
Raoul Villain , asasinul lui Jean Jaurès , a fost împușcat de republicani la 14 septembrie 1936 în Santa Eulària , unde locuia din 1932. A fost înmormântat în cimitirul din Cala Sant Vicenç.
Walter Spelbrink, un tânăr dialectolog german, întreprinde o teză etnologică despre habitat, intitulată Insulele mediteraneene Formentera și Ibiza: o investigație culturală și lingvistică care va fi publicată în germană la Barcelona în 1937. Prezența în 1931 a acestui elev al lui Fritz Krüger , profesor al Universității din Hamburg, adept al unei percepții comune a realității prin cuvinte și lucruri, deschide calea tinerilor cercetători, atât în etnologie, muzicologie, tradiții populare ale culturilor țărănești, istoria tehnicilor locale de construcție și ziduri de piatră uscată. .. precum și specialiști în limbi romanice, în competiție. Alfredo Baeschlin Oettinger (1883-1964), etnograf german elvețian, a cărui familie este din canton și din orașul Schaffhausen , a publicat o colecție remarcabilă despre arhitectura populară a insulelor Pityuses în 1934. Revigorat de aceste descoperiri, el a reflectat asupra idealului casa și va deveni arhitect.
Felix și Hans Jakob Noeggerath, tată și fiu au sosit în 1932 de la Berlin. Tatăl, un filozof instruit, este scriitor și traducător. Singurul său fiu, lingvist romanist, colectează povești populare înainte de a dispărea din tifos în 1934 la San Antonio. Walter Benjamin , un prieten al lui Noeggerath, a rămas cu ei în 1932. În urma acestor primi germani și austrieci, a sosit un contingent de câteva zeci, printre care Erwin Broner, pictor bavarez, Erwin von Kreibig (de) , pictor bavarez din Neue Sachlichkeite }, precum și artistul, pictorul și fotograful „dadasofe”, austriacul Raoul Hausmann în 1933. Litania persecutat sau care a fugit din ordinea totalitară nazistă crește: Erwin Heilbroner, etnolog de origine șvabă, Alfred Otto Wolfgang Schultze, german pictor mai cunoscut sub pseudonimul Wols cu tovarășul său Gretty din 1934 până în 1936.
Există însă și alte personalități ale artei contemporane: Vera Broïda, care s-a căsătorit cu chimistul Erwin Chargaff în 1930, a devenit din nou muza fotografului Raoul Hausmann în 1933, când acesta din urmă a scris două articole puternice despre forme: arhitecturală și etnologie a habitatului.
Francezii nu erau toți haiduci sau dezertori exilați: tânărul gânditor dornic de țărmurile însorite, Albert Camus a rămas în 1935, promițătorul scriitor Pierre Drieu la Rochelle sau poetul în căutarea unor peisaje exotice Jacques Prévert în 1936.
Anii 1950 au văzut revenirea artiștilor, scriitorilor și intelectualilor. Asa de :
Scriitorul călător Cees Nooteboom locuiește pe insulă în 1957, își proclamă uimirea. În curând i s-au alăturat o serie de scriitori olandezi sau belgieni vorbitori de flamand, Hugo Claus , Jan Gerhard Toonder (nl) , Harry Mulisch și soțiile lor.
O adunare de pictori germani, dar și pictori francezi, englezi, belgieni, olandezi, scandinavi, americani și spanioli are loc în jurul pictorilor germani Erwin Broner, de asemenea arhitect, teoretician al artelor vizuale care a devenit din nou rezident cvasipermanent după 1954, și mai ales Erwin Bechtold (din) prezent după 1958. Grupul este numit în curând „Ibiza 59”. Această școală asociativă va fi dizolvată în 1964 din lipsa întâlnirii membrilor săi.
Tristan Tzara a rămas în 1960. Boemia spaniolă s-a alăturat timid artiștilor și scriitorilor străini. Printre cei mai notabili prezenți în special la începutul anilor 1960, scriitorii spanioli, precum Gonzalo Torrente Malvido (es), care observă indivizii eterogeni care locuiesc pe țărmurile sale, Rafaël Azcona, care va deveni scenarist, cuplul Ignacio și Josefina Aldecoa, dar de asemenea, muzicianul și compozitorul de „muzică dabadaba” Antón García Abril , tineri cântăreți promițători, care își încep ascensiunea spre succes, precum croonerul Julio Iglesias și expresivul Massiel în 1963.
După 1964, boemul visător a început să părăsească Ibiza. Victime ale promiscuității sau ale libertății sexuale, cuplurile de autori olandezi și flamande se descompun sau se recompun. Disputele răzbunătoare și rivalitățile neîncetate otrăvesc viața creativă. Scriitorii săi, ca și cei mai activi pictori, abandonează o mică țară în care doar oamenii se înghesuie în căutarea unei vieți inactivă la soare pe o plajă de nisip, cu tripticul sexului, drogurilor, alcoolului.
Emil Cioran dispera pe plajele calaselor sau pârâurilor , din ce în ce mai puțin pustii, în august 1966.
De la criza severă din 1991/1992, Ibiza s-a proclamat una dintre capitalele lumii cluburilor de noapte în care merg cele mai mari personalități de disc-jockey din muzica electronică , atrăgând petreceri de noapte precum jet set-ul . Insula are cea mai mare concentrație de acest tip de loc din lume. Printre cele mai cunoscute și mai vechi cluburi de noapte, inclusiv patru cluburi foarte mari, pentru o lungă perioadă de timp concurând pentru conducere în anii 2000 până la deschiderea Ushuaia și apoi închiderea Spațiului, care sunt angajate într-o rivalitate comercială uneori acerbă, includ:
Există, de asemenea, multe unități care oferă concerte sau evenimente în aer liber, uneori la fel de mari ca și cluburile în sine și care prezintă adesea același DJ, dar ale căror spectacole în aer liber trebuie să înceteze la miezul nopții, la ora când se deschid cluburile clasice. Printre cele mai vechi și mai cunoscute din 2015:
Recent, au apărut structuri hoteliere de lux, oferind și servicii de la dj-uri mai mult sau mai puțin cunoscute (Me, Nikki Beach, Gran Hotel ....)
În apropierea orașului Ibiza, putem menționa plajele lungi din Talamanca și En Bossa. În San Antonio, în afară de plajele urbane, există câteva plaje frumoase precum Cala Gracio sau Cala Salada. San José, cea mai teritorială municipalitate are, de asemenea, cel mai mare număr de plaje. De la plaja festivă d'En Bossa la porțile Ibiza până la clasica Cala Bassa la porțile San Antonio, întindeți plajele Es Cavallet, Las Salinas, Es Codolar, Sa Caleta , Cala Jondal, Es Xarcu, Es Torrent apoi cele din Cala d'Hort (cu fața spre stânca emblematică din Es Vedra) și Cala: d'Hort, Carbo, Tarida, Codolar, Vadella, Conta sau Comte.
În Santa Eulalia, se întinde plaja artificială din centrul orașului și rio-ul care i-a dat numele (Sta Eularia des riu), precum și plaje cu acces facil precum Cala Martina, Cala Pada, S´Argamassa sau Cala Nova din Es Canar dar și golfurile Cala Boix, Llonga, Llenya, Mastella, Pou des Lleo, Es Figueral sau S´Estanyol din Jesús. În municipiul San Juan, găsim Puerto de San Miguel și calas de Benirrás, Portinatx, San Vicente, Xarraca și Xuclá. La aproximativ douăzeci de kilometri de orașul Ibiza, situat între plajele Port Sant Miquel și Benirrás de pe coastă, se află peștera Can Marça, a cărei deschidere spre turism datează din anii 1980.
Principalele locuri de campare sunt situate în jurul orașului Es Canar și Sant Antoni de Portmany (inclusiv Cala Bassa).
Vara, în multe părți ale insulei există piețe pline de viață, artizanale sau ecologice și unele piețe mari descrise ca hippies, precum Las Dalias din Sant Carles de Peralta și Punta Arabí din Es Canar.
Piața de artă este, în mod curios, destul de mică pe această insulă, unde oricum trăiesc mulți artiști. Majoritatea galeriilor profesionale care încearcă aventura dispar rapid sau se transformă la fel de repede în locuri de evenimente. Apoi, artiștii nu au de ales decât să expună în locuri care sunt adesea inadecvate, cum ar fi restaurante de lux, piețe de artizanat sau puținele locuri instituționale timide existente (Sa Nostra, Fundació Baleària).
Pe lângă mâncărurile revigorante ale hanurilor catalane, adevăratele specialități gastronomice ale insulei au adesea o origine marină. Fostii pescari, moștenitori ai unei vechi cunoștințe maritime, au fost, probabil, mai în măsură decât verișorii lor țărănești să-și îmbunătățească capturile modeste improvizându-se „cocoș” pentru obișnuiții plajelor. Au oferit tocane de pește (el bullit de peix) și fructe de mare, cu legume prăjite, cum ar fi roșii, vinete, dovlecei și ardei. Ustensilele de gătit, ceaunul mic ( căldarea ) așezat deasupra focului sau pe jarul unui brazier, faianța glazurată sau ceramica greixon pusă în cuptor denumesc aceste feluri de mâncare fierbinți, astfel calderata de peix , caldereta de langosta , anguila sau greixonera anghilă picantă . Acești bucătari amatori au știut cum să îmbunătățească rapid captura zilei: calamares in su tinta constau în felii de calmar gătite în cerneală cu orez alb, calamares a la Romana sunt inele similare cu pâine și prăjite. Cei crevetii pot fi preparate o Parilla la, adică la gratar, frita al ajilla sau prăjit cu usturoi, sau romaine, adică snitele și prăjit. Burrida de Ratjada este o linie de terci, servit cu sos condimentat cu migdale tocate.
Dar acești bucătari improvizați erau din anii cincizeci discreditați de criticii locali sau spanioli, astfel că cele mai renumite restaurante ofereau, de exemplu, bucătărie bască autentică sau specialități galiciene, adesea uneori din piersici reale îndepărtate, basce sau galiciene. Bucătăria andaluză și valenciană a venit, profitând de acest decalaj, să se ofere, cu supe reci din roșii și castraveți, numite „gazpacho” și tapas, arróç brut, paella ...
Baza dietei țărănești consta într-o sopa , adică felia groasă de pâine ( el pa ) bis sau neagră, uscată, pe care am așezat o tocană mai mult sau mai puțin lichidă de legume fierte, adesea varză. Există supe mai mult sau mai puțin groase, presărate cu crutoane.
Carnea de porc, în special faimosul porc negru sau porc negru , crescut odată în tarabe cu fasole, ovăz și smochine, și-a lăsat șunca și mezelurile. Pe lângă șunca de munte autentică și alte cârnați din miriște, moștenite de la turmele transhumante ale arhiepiscopilor din Tarragona, mai erau cârnații la grătar llonganissa , micile budinci negre cu mirodenii butifaròn , cârnații mortadella salxitxa , cuxiotul cu brânză de cap ... Carnea de porc , tocată și amestecată cu ardei roșu dulce, de exemplu boia , apoi depozitată în pivniță, dă sobressada , un fel de cârnați răspândiți.
Mâncărurile copioase de sărbătoare nu au uitat carnea albă și roșie locală. Bucătăria locală a amestecat deseori untură și ulei de măsline în aceste zile. Astfel cotlet de miel sau de porc, carne de oaie friptă cu mirodenii, rozmarin, cimbru, usturoi, iepure preparat cu ceapă de primăvară proaspătă sau conil amb ceba , găini înăbușite într-o oală, diverse păsări, curcan cu bibilică sau prepelița care trece prin ortolan, eviscerate și umplute sau tordos con aceitunas , micul porc fript sau lechona magra servit, la fel ca espinagada cu anghilă și ardei roșii lungi, cu ocazia Sfântului Antonie sau a lui Sant Antoni Abad.
Zilele slabe permiteau doar un pa amb oli legendar , adică o masă frugală pe bază de felii subțiri de pâine brună , uscată și tare, dar frecată cu usturoi și sare, apoi îmbibată în ulei. Și oțet, chiar și o tigaie , același preparat cu măsline și roșii (sau uneori măsline tocate în suc de roșii). Recoltarea ciupercilor insulei a permis prepararea de pebrasus , realizat din ciuperci la grătar, pătrunjel și salate. Brânzeturile proaspete din capre și oi au însoțit panul negru pan moreno sau pâinea bis sau Meslin. Pan con Tomate încă însoțește multe mese astăzi, inclusiv micul dejun.
Bucătăria țărănească este, de asemenea, o bucătărie rapidă, dar sănătoasă: știe kebab-uri sau parilladas , de exemplu, fructe de mare sau ficat de pasăre. Coca sau neghină este versiunea de pizza din sudul Italiei, pescarii gustat cu o garnitură de legume și pește sau fructe de mare, de peons apreciat fortifiant cocas de PATATAS , de cardium cu cartofi și legume de sezon (verdeață). Cele empanadas sunt similare, ele sunt foarte bune în plăcinte sau, dacă este mai mică, pentru a gogoși : capcana lor paste o umplere cimbru sau de dulce. Cele empanadas de Paște conține mielul de Paște, preparate cu portocale, aromat cu scorțișoară și cuișoare .
Produsele de patiserie (los pasteles) sunt nenumărate, asociază adesea la fel berber, aromele de caise, migdale, nuci de pin, stafide cu scorțișoară, caper, anason. Flao este un ou de specialitate și Pecorino brânză locală, arome de anason si menta. Paneletele sunt un tratament pentru Ziua Tuturor Sfinților, făcut cu migdale acoperite cu nuci de pin sau altele. Magdalenele (madeleine) sunt punte de foietaj umplute cu marțipan. Flam este o cremă făcută din lapte și ouă fierte într - un strat protector de zahăr caramelizat. Cele orelletes sunt uscate de zahăr gogoși pulpă de anason, artizanale de Crăciun și de sărbători în jurul valorii de Anul Nou. Este fructul o gutuie care însoțește , de asemenea , feluri de mâncare. Cele mai pâinile smochini , conul prezentat în frunze de smochin, sunt un bomboane cu smochine și anasonului frunze de dafin. Ensaimada este prezentat ca o moale de patiserie în formă de melci. Se face din foietaj, saim sau untură, apă sărată, făină fină, presărată cu zahăr glazură. Acest preparat, a cărui făină a fost înlocuit parțial cu gălbenușuri de ou, este uneori umplut cu păr de înger (fire fine de dovleac), pastă de migdale , fructe precum caise sau diverse gemuri.
Băuturile tradiționale care pot potoli setea sunt limitate la limonade de lămâie sau portocală, cunoscute în mod obișnuit sub denumirea generică de casera (de casă). Rachiul apare doar sub formă de lichioruri pe bază de plante sau hierbas ibicencas , un alcool dulce în care s-au macerat nu mai puțin de 17 ierburi locale, conferindu-i o aromă de anason. S-ar putea vedea acolo o varietate de chartreuse a cărei culoare verde intens.
Prețul apartamentelor a crescut cu 56,5% între 2014 și 2019. Prețul pe metru pătrat depășește acum 3.700 de euro. Anul 2020 reprezintă primul an din 2017, atât cu o scădere a vânzărilor, cât și cu o ușoară scădere a prețurilor pieței (în jur de 1,4%).
Afluența turistică, istoria recentă a insulei cu perioada hippie , apoi înființarea masivă a discotecilor și astăzi turismul cu jet-set au amplificat lăcomia și criminalitatea (în Baleare, este dublu față de media spaniolă). Furtul de proprietate în toate formele sale, traficul de droguri și prostituția sunt părțile sale vizibile. Scara este de așa natură încât sunt implicate autoritățile care ar trebui să suprime traficul. În ultimii ani, inclusiv Ibiza este cunoscut ca centrul traficului de cocaină în Europa .
Împreună cu drogurile, cluburile de noapte și viața de noapte au dus, de asemenea, la o creștere a exploatării infracționale a prostituției , ale cărei exemple se înmulțesc, determinând guvernul local să ia în considerare reglementările legale pentru combaterea traficului de femei drept prostituție ilegală.
Creșterea impresionantă a pustiei sociale sau a guàretului , decăderea sau suspendarea latentă a ultimelor instalații hidraulice care nu vor putea rezista infinit apelului de apă necesar pentru facilitățile turistice, lăsând un peisaj care seamănă din ce în ce mai puțin cu lumea agricolă și îngrijirea pastorală a trecutului, despre care germanii din anii 1930 credeau că provin dintr-o moștenire străveche, total păstrată de o imunizare miraculoasă a insulei. Cu toate acestea, majoritatea plantațiilor de arbori, chiar transformate în parcări efemere, sunt încă întreținute, o mare parte a terenului este cosită cel puțin o dată pe an pentru a furniza furaje ultimilor crescători și, fără îndoială, pentru a limita daunele provocate de incendiu peisaje deschise. Crearea unei podgorii pe dealuri merge mână în mână cu promovarea unui vin țărănesc sau rural care nu a existat niciodată în această formă rafinată.
Urbanizarea sălbatică a insulei și betonarea dezordonată a coastelor, precum și nerespectarea reglementărilor privind poluarea, legate de turism, au pus serios în pericol biodiversitatea insulei, oricât de excepțională și i-a degradat profund mediul natural. Pe lângă deșeurile aruncate peste bord, ecosistemul fragil a fost jefuit.
Din 2009, a existat o creștere a amenințărilor la adresa mediului, evaluată la 12% în 2009 de UNESCO, ajungând la 36% în 2011.
Dezvoltarea facilităților turistice, dezvoltarea hotelieră și proprietățile imobiliare rezidențiale, aproape de țărmuri, a modificat profund marginile plajelor cu nisip și, adesea, chiar și ale golfurilor, în doar câteva decenii. Această zonă acum urbanizată a fost o lume aproape pustie, cu câteva secole în urmă și adesea cu mai puțin de un secol în urmă, în afară de câteva instalații portuare sau de pescari, compuse din țărmuri de nisip și roci, cu o vegetație scurtă care dispare în curând în pădurile de pini bine întreținute. Lumea densă agricolă și pastorală a insulei și-a regrupat habitatele la marginea văilor și s-a extins în interior. În urma abandonului agricol, în afară de zonele capturate de urbanizarea rurală facilitată de micimea insulei, pustiul recent și vechile miriști ale platourilor reiau, în funcție de caz, starea zonelor semi-umede (văi de fund care uneori erau irigate) în trecut), tufăriș și păduri mai mult sau mai puțin deschise.
Degradarea mediului marin este deosebit de sensibilă. Posidonia Oceanica (printre altele), această emblematică plantă acvatică cu flori din Marea Mediterană, are planul său cel mai important (8 km lungime) în rezervația naturală Las Salinas situată între Ibiza și Formentera. Se crede că acest avion este cel mai vechi organism viu din lume (100.000 de ani). Din păcate, această zonă protejată este, de asemenea, o autostradă maritimă pentru toate feriboturile, bărcile cu pânze și iahturile pe care turismul le varsă vara, până la punctul în care apele parcului natural sunt deosebit de tulbure din iulie până în octombrie și extinderea Posidoniei scade.
În fundul umed vale, fostă cultivată sau aproape regadios vechi, să crească italian Arum , copac căpșuni , papura stuf , sparanghel sălbatic , cu flori mari fireweed și creț măcriș. . Pe versanții uscați și pasajele călcate în picioare rezistă plantanului din cornul de cerb .
Arbuștii și arbuștii din garigă sau pustiu invadator sunt numeroși: mirt comun , oleandru sau oleandru otrăvitor, bine cunoscut prin arsurile sale chimice [14] , arghel sau bumbac sălbatic , inula vâscoasă , fistic mastic , tamarisc , copac cast sau copac au piper, ienupăr - din care s-a obținut ulei de cade ... La malul mării rezistă rozmarinul țărmurilor.
The Eivissencs , Scuturătorii solizi, sunt colectori fervenți de ciuperci comestibile, în special:
De asemenea , am găsit de obicei otrăvitoare zbura sarpelui și clathre roșu , care este extrem de respingător.
Vrăbiile familiare umiditate în interiorul insulare sunt deosebit de lăcarul mare , numit „privighetoarea râuri“, The warblărul numit effarvate Pitulice Zizi presura , The Warbler cetti lui , The cisticole Trestiilor ...
În aceleași medii, de asemenea, moorhenul comun [15] . În vecinătatea tufișurilor și a tufișurilor stufoase, uneori este posibil să auzi cântecele melodioase ale privighetoarei [16] sau ale eurasiaticului [17] .
Locuitorii permanenți ai insulei în toate anotimpurile, cocoșul cenușiu , cu capul său necontenit care o poreclește [18] , și mierla [19] luminează grădinile Eivissenc , ca și verii lor din grădinile noastre. Europa de Vest în sezon bun .