Anii 1960 la modă

Din a doua jumătate a anilor 1950, costurile de înaltă modă, care nu erau foarte profitabile pentru case, au dus la necesitatea diversificării produselor, dar mai ales a clientelei, vizând cei mai tineri; de asemenea, este necesar să luptăm împotriva copiilor care inundă lumea. Mulți couturieri creează linii „secundare” cu „modele concepute pentru a fi executate fără montaj”, așa cum scrie Le Figaro . Unele dintre aceste linii, cele mai luxoase, iau numele couturierului cu care uneori se asociază termenul „Boutique”, desemnând atât o diferențiere, dar și prezența modelelor în fereastră, principiu folosit niciodată de haute couture. Couturierii vedetă s-au adaptat aproape toți la această tendință din acest moment. Aceste linii luxoase vor fi împărțite treptat în colecții mai accesibile, ceea ce couturierii numesc „distribuție în masă” . Dar aceste modele încă scumpe sunt doar începutul unei tendințe mai puternice: în același timp, ținându-se de această dorință de a democratiza moda, apar mai multe mărci, unele dintre ele grăbindu-se pe această nouă piață de îmbrăcăminte de lux. Chloé dar de asemenea, mai accesibil. Numărul afacerilor explodează. Emmanuelle Khanh , Gérard Pipart sau Maxime de la Falaise , o nouă generație de stilisti , răstoarnă sistemul și influențează această perioadă de creștere economică în care se îmbunătățește nivelul de trai: îmbrăcămintea trece de la utilizarea sa obișnuită la cea a unui obiect de consum. Practic, nou, accesibil, gata de purtat ia treptat cote considerabile din piața îmbrăcămintei. Până atunci, predominanța haute couture impunea o organizare piramidală, de la creator la producția de masă, apoi croitoreasa din cartier. Această organizație are ca rezultat un stil aproape unic pentru un singur sezon. Dar acest lucru dispare treptat pentru a naște o multitudine de tendințe. Principiul cumpărături în local , magazinul este înlocuit de aceste magazine populare în rândul tinerilor. Cu toate acestea, la începutul deceniului, îmbrăcămintea era încă convențională.

Mulți baby boomeri continuă să devină adolescenți și prescriptori majori pentru consumatori . Populația și, prin urmare, consumatorii ei sunt din ce în ce mai tineri. Îndepărtându-se de obiceiuri - chiar respingându-le -, până atunci îmbrăcați ca bătrânii lor, acum ignoră moda părinților lor și devin, prin independența lor, poarta de acces la îmbrăcămintea în societate: moda nu mai emană dintr-o elită dar de la baza sa, de pe stradă, ignorând trecutul. Criteriile estetice tradiționale feminine sunt supărate, spre deosebire de canoanele de frumusețe din anii 1950: „fetele nu mai vor să arate ca mamele lor” . În timp ce moda rămâne adesea reprezentativă pentru o țară, pentru o clasă socială, cu uniformitate generațională, de acum încolo, ea va întruchipa o grupă de vârstă, o tendință culturală sau chiar reprezentarea unor contraculturi  : o ideologie politică, un curent muzical sau o comportamentul este suficient pentru a-și stabili propriile reguli vestimentare cu consecința că adulții vin să-i copieze pe cei mai tineri . Ea a profitat de ocazie pentru a internaționaliza și, uneori, a standardiza, simbolizată de blugi care s-au răspândit într-un mod unisex în întreaga lume; imaginea, comunicarea, informațiile se confruntă cu un val care favorizează această internaționalizare a modei.

Noile modele întruchipează în reviste , uneori în mod androgin, această mișcare de tineret care devine treptat prezentă în toate mass-media. Tendință născută cu câțiva ani mai devreme, modelele, coaforii sau fotografii , de obicei la marginea modei, devin vedete. În Statele Unite, Diana Vreeland părăsește Harper's Bazaar pentru a veni și a agita tradițiile Vogue locale, „bastion al bunului gust” . A devenit apoi un releu influent pentru noile tendințe stilistice ale vremii, făcând joncțiunea, apoi amestecul, între stilul sofisticat al revistei și aceste tendințe pentru a influența moda vremii. Bikini, fustă mini sau cele mai excentrice haine, ea se ocupă de revistă și retrogradează haute couture pe un fundal. Versiunea italiană a acestei reviste americane a fost lansată în 1964. În Franța, influenta Elle avea două milioane de cititori pe săptămână, jumătate sub 35 de ani. Dincolo de un aspect pur sartorial, revistele de modă fac ecou schimbărilor în societate și în statutul femeilor .

Au fost fondate primele „birouri de stil”, responsabile de analiza variațiilor de modă și de îndrumarea producătorilor de haine, comercianților cu amănuntul sau chiar a revistelor. Până la producția integrată, de la creator la atelierul adesea din apropiere, se mută din ce în ce mai mult și aduce opinii externe. Sinteticele iau locul textilelor naturale și prețurile scad. Colanții sunt fabricați în serie, înlocuind centura de jartieră , corsetul și ciorapii . Tendințele corsetate din deceniul precedent au dispărut în favoarea unor inspirații mai îndrăznețe și mai confortabile, cum ar fi apartamentele sau chiar absența lenjeriei: silueta s-a schimbat radical la începutul deceniului. Pe lângă fusta mini care apare în Anglia, și rochiile se scurtează, cizmele și cizmele cu coapse înalte devin elemente de bază. Pentru bărbați, costumul strict / cravata este întotdeauna necesar și ar trebui, în mod ideal, să fie italian; Napoli, Milano și Roma au profitat din plin de acest entuziasm. Costumul cedează în anumite momente unui mod mai eliberat, uneori inspirat de stilul preppy care domină încă de cealaltă parte a Atlanticului . Dar aceste tendințe, inclusiv în principal scăderea prețurilor, conduc, de asemenea, la o reînnoire necontenită a îmbrăcămintei, care apoi devine de unică folosință.

Supremația Angliei

Mary Quant a deschis Bazaar în Chelsea în 1955, butic-restaurantul său care avea să devină un „loc de viață” , ulterior epicentrul Swinging London . Dar ceea ce vinde nu i se potrivește și, repede, începe să-și creeze propriile modele, inclusiv ceea ce păstrează istoria, fusta mini . Cu tăierea în cinci puncte realizată de Vidal Sassoon , Mary Quant reprezintă tineretul vremii. Purtarea mărcii dvs. este o formă de rebeliune împotriva modei părinților. Mai mult decât un stil, inventează și un mod de viață, dezvoltând primul concept store care vinde machiaj, papetărie, decorațiuni sau veselă, uneori împodobit cu logo-ul său în formă de margaretă stilizată. Dacă fusta mini a văzut lumina zilei în Londra în magazinul ei pe măsură ce istoria se păstrează, este o fotografie, distribuită în întreaga lume, deși scandaloasă pentru vremea respectivă, a lui Jean Shrimpton din Australia care o va populariza cu adevărat.

Sub imaginea celor doi tineri modele Twiggy și Jean Shrimpton, London Look se va răspândi în Europa și în Statele Unite, fotografiate de David Bailey , Brian Duffy sau Terence Donovan . „Le Monde vrea brusc să copieze modul în care ne îmbrăcăm”, scrie British Vogue . Londra este în fruntea modei. John Stephen  (în) , personajul central al modei Swinging Sixties , îmbracă Mods în magazinul său Clothes și multe altele pe care le deschide mai târziu: închide corpul cămășilor cu cravată mică sau cu guleruri , pantaloni strâmți sau costume în conformitate cu ceea ce face Italia. Acești „  moderniști  ”, oricât de puțini ca număr și prezenți în principal în Anglia, influențează tendințele masculine din întreaga lume. Carnaby Street, apoi King's Road, a devenit epicentrul modei pentru ambele sexe, unele magazine fiind chiar unisex. În timp ce Ossie Clark  (ro) joacă un rol semnificativ în moda femeilor britanice, John Bates  (în) o îmbracă pe Emma Peel în must - Bowler și cizme de piele , Union Jack se transformă într-un simbol internațional al unei anumite culturi populare.

Media și muzică

Radiourile cu tranzistori se înmulțesc și odată cu ele, programe specifice pentru femei sau tineri. Muzica de origine britanică, vector de stiluri vestimentare, impune Swinging Sixties și invazia sa britanică  : Rolling Stones , Kinks influențează ținuta masculină. Dusty Springfield sau NIMIC nu sunt unii dintre reprezentanții acestei prime „invazii britanice” a muzicii și își răspândesc stilurile, la fel ca Beatles sau Who .

În Franța, muzica yéyés este, de asemenea, un vector major de influențe, Sylvie Vartan , Françoise Hardy sau Sheila își joacă apoi rolul de ingenios; imaginile lor sunt transmise de Miss Age Tender , Salut les Copains sau Dim, Dam, Dom . Legăturile dintre muzică și modă rămân puternice.

După debutul în filmul lui Godard , americanul Jean Seberg și-a răspândit în Franța stilul format din păr scurt, pantaloni îngustați, ochelari de soare mari și chiar balerini . A devenit unul dintre simbolurile Noului Val cu Jeanne Moreau, apoi îmbrăcată în mod regulat în Pierre Cardin . Alte actrițe se află și ele pe fața scenei, stilul lor vestimentar uneori fiind o sursă de inspirație, precum Catherine Deneuve sau Jane Birkin . Faye Dunaway poartă o beretă , o fustă și o haină până la genunchi în Bonnie și Clyde , stilul devine popular pe plan internațional și masiv; unii chiar o văd ca căderea fustei minijugate, înlocuită de un model mai lung.

Coaforul american Kenneth Battelle , creând stiluri copiate în întreaga lume, devine o celebritate, prin personalitățile pe care le coafează de la Marilyn Monroe până la Jacqueline Kennedy , o icoană a modei continuu urmărită și urmată; Prin impactul enorm al fiecăreia dintre aceste apariții, „  Look Jackie  ” a contribuit timp de câțiva ani la apariția unor noi tendințe puternice. Woodstock , Hair , ajunge la sfârșitul anilor 1960, marcând ascensiunea mișcării hippie și abandonarea yéyés-urilor.

Designeri francezi și haute couture

Dacă în acești ani francezii au pierdut titlul de capitală mondială a modei , rămâne faptul că un număr de stilisti și couturiști fac din Paris un loc central, creativ. Încetul cu încetul, haute couture va juca rolul pe care îl are și astăzi: un laborator de idei și imaginație, o imagine de prestigiu pentru Franța, întregul fiind declinat în modele mai simple și mai accesibile pentru un alt client, aducând venituri în case.

Timpul îi obligă pe cei mai în vârstă să reacționeze, dar mai mulți apar în fața scenei. André Courrèges a creat în 1961 casa care îi poartă numele. După ce a integrat pe deplin reînnoirea emanată din tinerețe, el își organizează paradele - unde domină albul - cu tinere modele sărind sau dansând. Distribuie fusta mini în Franța, dar și îmbrăcăminte din metal  (în) sau PVC , sinteză a tuturor materialelor nou disponibile. În timp ce Youri Gagarin merge în jurul pământului , Courrèges este inspirat de cucerirea spațiului pentru colecțiile sale. El este poreclit stilistul   „ Epocii Spațiale ”. Pierre Cardin și Paco Rabanne adoptă, de asemenea, o tendință futuristă în moda pe care o proiectează, folosind și țesături sintetice. Emmanuel Ungaro , părăsindu-l pe André Courrèges refuzând să se adapteze la regulile stricte ale haute couture, sa mutat pe bulevardul Mac-Mahon împreună cu Sonja Knapp, apoi a dezvoltat „Ungaro Parallèle” trei ani mai târziu. La rândul său, Daniel Hechter dezvoltă o linie de îmbrăcăminte sport .

Spre deosebire de această tendință „futuristă”, Yves Saint Laurent, Couturier format la Dior , și-a deschis casa de modă în 1962. Căutând să democratizeze moda, a lansat Saint Laurent rive gauche cu colecții independente: „Adevăratul meu public, sunt femeile tinere, femei care muncesc ”, a spus el la acea vreme. Dacă femeile încă nu pot purta pantalonii prin lege, el creează totuși Smokingul . Pierre Bergé va preciza mai târziu: „S-a spus adesea că Chanel a eliberat femei. Asta e adevarat. Ani mai târziu, Saint Laurent urma să-i împuternicească. "

Un deceniu de răsturnări

Chiar dacă prestigiul Parisului există încă, cu couturierii săi alternând între îmbrăcămintea de modă inovatoare și haute couture elitistă, anii 1960 au văzut moda în Occident devenind internaționalizată, cu o influență inevitabilă din Statele Unite și Statele Unite. evoluția comunicării, dar și distribuția - ceea ce comerțul internațional în boom-ul economic al boomului postbelic  - face ca moda să fie mai puțin regionalizată. Creșterea rețelelor de distribuție va accelera și mai mult reînnoirea și crearea îmbrăcămintei.

Spre sfârșitul acestui deceniu, mai multe tendințe au cunoscut declinul lor și au apărut altele. Un val hippie invadează lumea occidentală. Exprimă respingerea unor moduri materialiste bazate până acum pe produse industriale fabricate în serie sau materiale sintetice. De asemenea, marchează o întoarcere la natură. Libertatea de exprimare inseparabilă de această mișcare conduce moda spre creativitate neînfrânat: etnică sau populară de îmbrăcăminte este spicuite din India , The Orientul Mijlociu sau în tradițiile amerindieni . Ei inspiră foarte mult strada, precum și creatorii. În același timp, se dezvoltă o modă psihedelică . În același timp, tricotajele și-au făcut intrarea majoră în modă pentru a deveni esențială în anii 1970: Sonia Rykiel și-a deschis primul magazin la Paris, nu departe de cel al lui Yves Saint Laurent, Missoni a oferit o colecție completă de țesături tricotate.

Mai mult de trei sferturi dintre femei îmbrăcate în îmbrăcăminte de îmbrăcăminte la sfârșitul anilor 1960. În același timp, produsele cosmetice s-au dezvoltat pe tot parcursul perioadei. Per total, la începutul anilor 1970 , tendințele s-au împărțit apoi în două tabere teoretice: îmbrăcăminte ușor de purtat și haine fanteziste. Toate schimbările din ultimii ani vor modifica permanent moda și multe precepte rămân relevante astăzi.

Cronologie selectivă

1959

• Brigitte Bardot se căsătorește într-o rochie gingham .
• Crearea agenției de model Catherine Harlé, activă în special în anii 1960.

1960

• Lansarea La dolce vita de Fellini pe baza setului de jeturi al vremii.
• Cea mai recentă colecție a lui Yves Saint Laurent pentru Dior intitulată „Rive Gauche” și inspirată de Beatniks și motocicliști, folosind materiale nobile precum crocodil sau nurcă .
• Valentino și-a fondat casa de modă la Roma înIulie 1960.

1961

• Lansarea Micului dejun la Tiffany, care impune „sofisticarea șic” a lui Audrey Hepburn, dar mai ales rochia neagră de seară de Givenchy pe care o poartă.
• Prima colecție de îmbrăcăminte a lui Guy Laroche .
• Moartea lui Carmel Snow .

1962

• Deschiderea lui Dorothée Bis de Élie și Jacqueline Jacobsen.
• Prima linie pentru bărbați de Pierre Cardin, începutul unui succes îndelungat.
• Crearea Consiliului Consiliului de Designeri Americani de Modă (CFDA).
• Geoffrey Beene a fondat marca care îi poartă numele.
• O dată decisivă și simbolică, Rosita Jelmini și Ottavio Missoni transformă o mașină care până acum nu a produs șaluri într-un instrument pentru confecționarea rochiilor tricotate .

1963

• Etichetarea obligatorie a compoziției hainelor.
• Creație de Michèle Rosier (fiica lui Hélène Lazareff) a mărcii V de V (Îmbrăcăminte de vacanță) cu o tendință de îmbrăcăminte sport .
• Apartenența lui Julie Christie la filmul Billy the Liar a făcut-o imediat o icoană a modei.
• Karl Lagerfeld își începe lunga colaborare cu Chloé .
• Simone D'Aillencourt este subiectul seriei fotografice „  Bubble  ” de Melvin Sokolsky  (în) , fotografiată la Paris pentru Harper's Bazaar . Și-a încheiat cariera de model șase ani mai târziu cu o serie finală de fotografii făcute de Henry Clarke pentru Vogue .
• Viața publică un raport care marchează consacrarea, în Statele Unite, a rochiilor Lilly .
• Maurice Renoma deschide magazinul Casei Albe Renoma , 129 rue de la POMPE în 16 - lea arrondissement din Paris . Magazinul a obținut rapid succes, îmbrăcând tineri din cartiere de clasă mijlocie, precum și personalități, precum Nino Ferrer , Bob Dylan , John Lennon și Serge Gainsbourg .

1964

• Colecția „Moon Girl” de Courrèges integrând plasticul și metalul în creații.
• Lansarea Radio Caroline în martie.
• Comercializarea monokini , un model care merge de sub sâni până la vârful coapselor; prima schiță rămâne, așadar, mai presus de toate un „tricou topless” . Dacă recepția rămâne amestecată și aceasta, din lână, nu este destinată să intre în apă, se întâlnește cu succes cu publicul: Rudi Gernreich vinde trei mii de bucăți. În acest proces, primul topless în Saint Tropez . Într-un deceniu, „monokini” s-a răspândit pe toate plajele.
• Lansarea filmului Look for the Idol , care a devenit o mărturie a vremii.
• British Vogue a declarat 1964 ca „anul Courreges“ .
• Crearea emisiunii Top of the Pops la scurt timp după Ready Steady Go! .
• Deschiderea de către Barbara Hulanicki a primului magazin Biba de pe Abingdon Road în locul unui farmacist al cărui decor a fost păstrat. Până atunci, diferitele mărci stabilite la Londra rămân destul de elitiste în ceea ce privește prețurile practicate. Biba introduce linii de produse mai accesibile.
• Zandra Rhodes își înființează primul atelier de tipărire.

1965

• Prima publicație a lui Nova .
• Colecția „Cosmos” de Pierre Cardin; devine emblematic pentru moda futuristă .
• Cine ești, Polly Maggoo? film de William Klein unde moda este omniprezentă, prezentat într-un mod satiric. Rochia din frunze metalice a lui Paco Rabanne devine un punct culminant al filmului.
• Lansează filmul Viva Maria! cu Brigitte Bardot și Jeanne Moreau. Filmul devine o sursă de inspirație pentru o parte a „modei romantice” care se dezvoltă din acești ani și adesea legată de mișcarea hippie prin fuziune . Această tendință respinge moda futuristă pentru o orientare mai barocă. Se compune din trei stiluri diferite, deși grupate în aceeași tendință: Flower Power asimilată hippies, Mayfair de inspirații etnice luxoase, al treilea în continuitatea filmului, mai blând și caricaturizând moda anilor 1920.
• Vogue US publică pentru prima dată termenul „  Youthquake  ” desemnând mișcările de tineret din acea vreme.
• Desfrânarea Diana Vreeland Richard Avedon pentru Vogue  ; suma de un milion de dolari este avansată. Alexander Liberman descrie această epocă drept „perioada erotismului intelectual” .
• Mondrian Rochia a apărut pe coperta franceză Vogue , în septembrie. Copiat de multe ori, devine un simbol al acestui deceniu.

1966

• Sofia Loren îmbrăcată de Dior în filmul Murder of Stanley Donen .
• Blow-Up apare în decembrie; Inspirat de relația dintre David Bailey și Jean Shrimpton, acesta rămâne un film emblematic al acestei ere.
• Primul magazin Saint Laurent de pe malul stâng, rue de Tournon .
• Vânzările de mini-fuste explodează în Franța.
• Emmanuelle Khanh , deja în afaceri de câțiva ani, semnează o primă colecție pentru Missoni .
• Mai târziu recunoscută ca cântăreață, Nico semnează un contract cu Ford pentru cariera sa de model.
• În decembrie, WWD a publicat o imagine a lui Jackie Kennedy încălțată de Roger Vivier , lansând astfel o nebunie pentru modelul său cu vârful rotund și toc scurt. În această perioadă, cizmarul a lucrat pentru Yves Saint Laurent și apoi și pentru Emmanuel Ungaro.
• Colecție de rochii Op art de Yves Saint Laurent.

1967

• Colecția „Africa” de Yves Saint Laurent în februarie primește o recunoaștere semnificativă din lumea modei. Primul saharian a fost prezentat acolo, dar a trecut relativ neobservat, când va deveni ulterior o piesă emblematică a couturierului.
• Lansarea „  Miss Dior  ”, numele unei linii de îmbrăcăminte de la firma Christian Dior .
• Lansarea albumului Sgt. Pepper's de la Beatles stabilește tendința pentru pastișe de uniformă militară.
• Summer of Love în timpul verii.
• În august, Mary Quant a lansat „  Quant Afoot  ”, o colecție de pantofi și cizme.

1968

• Crearea Agenției Mafiei de către Denise Fayolle (fostă în biroul de stil al Prisunic ) și Maïmé Arnodin.
• Șederea Beatles-ului în India începând din februarie, punctul central al tendinței modei supranumită „stilul Ashram”.
• Muzicalul Hair este lansat pe Broadway .
• Jane Fonda este îmbrăcată de Paco Rabanne în Barbarella de Roger Vadim . Stilul Talitha Getty  (în) , care a făcut o scurtă apariție în film (nu este creditat), devine simbolul unei tendințe hippie-chic reinterpretate în mod repetat.
• Fotograful Sarah Moon se face remarcat, va fi începutul campaniilor sale pentru Cacharel .
• Cristóbal Balenciaga , care nu se mai recunoaște în această epocă, se retrage. El spune că refuză mediocritatea îmbrăcămintei de îmbrăcat și lipsa de seducție a acestor noi tendințe; alege să renunțe definitiv la cusut. De asemenea, Gabrielle Chanel refuză îmbrăcămintea de îmbrăcat de-a lungul acestor ani, dar ajunge să renunțe mult mai târziu.
• Francine Crescent a devenit editor al revistei Vogue renumite franceze , apoi Vogue Paris .
• Presa de modă numește anul 1968 „anul Valentino  ”. De ceva vreme, couturierul italian dezvoltă o linie de îmbrăcăminte luxoasă, elegantă și sobră, în mare parte albă, departe de principiile colorate, deseori la modă la acea vreme. În același an, și-a deschis casa pe bulevardul Montaigne și a proiectat rochia de mireasă a lui Jackie Kennedy , care l-a făcut celebru în întreaga lume.

1969

• Crearea GAP (Groupe Avant-Première), o revistă de modă corporativă creată la inițiativa Points de vente și Hélène Lazareff , și regizată de Ginette Sainderichin. Funcționează prin reunirea Elle , Jardin des Modes și Mademoiselle Age Tendre . Este destinat profesioniștilor în confecții să le anunțe în avans despre tendințele viitoare.
• Tommy Nutter face vizibile trei dintre cele patru costume ale Beatles pe coperta Abbey Road . De asemenea, el proiectează ținutele de nuntă unisex pentru Yoko Ono și John Lennon .
• Festivalul Woodstock în luna august .
• Stilurile „biker” ale lui Dennis Hopper și Peter Fonda în Easy Rider sunt de mare influență în Occident.
• Catherine Rousso s-a alăturat revistei Elle , începutul unei cariere îndelungate.

Note și referințe

Note

1. Unele lucrări au redus perioada din 1957 (anul morții lui Christian Dior) până în 1968.
2. Multe case vând parfumuri , unele, de asemenea, compun . Aceste produse rămân foarte profitabile pentru couturiers.
3. De exemplu, Madeleine de Rauch a fondat „Madeleine de Rauch-Boutique”, Jacques Fath a dezvoltat la mijlocul anilor 1950 „Jacques Fath Boutique” transformat în „Universitatea Jacques Fath” la scurt timp sau Hubert de Givenchy a deschis în 1968 „Givenchy Nouvelle Boutique» La Paris apoi în multe orașe ale lumii.
4. Apar „Carven Junior”, „Jean Dessès Bazaar”, „Grès Spécial” sau „Maggy Rouff Extension”.
5. Piața de îmbrăcăminte este , de asemenea , redistribuite: schimbări în obiceiurile provoca anumite profesii să sufere punct de vedere economic, de exemplu , Hatters și modiste , în timp ce alte domenii vor exploda, cum ar fi accesorii vânzători .
6. În principal Jean Shrimpton , Twiggy , Penelope Tree (poreclit de revista Vogue: „spiritul momentului” atât de mult ea a întruchipat timpul, Lauren Hutton , Marisa Berenson sau Veruschka unul dintre modelele preferate ale Diana Vreeland.
7. Angeletti scrie despre Vreeland la Vogue  : „Cu o punere în scenă îndrăzneață și spectaculoasă, îmbrăcăminte inovatoare și adesea extravagantă, revista a fost un martor ferm al anilor 1960 neînfrânat. "
8. Nu mai sunt modele care adoptă moda, ci strada este cea care o ghidează și o influențează. Revistele de modă folosesc aceste birouri de stil pentru a ține pasul cu vremurile, iar magazinele deschid rafturi potrivite pentru tineri. În 1960, Maïmé Arnodin, fost jurnalist la Jardin des Modes și viitor cofondator al Agenției Mafiei , a fondat un prim birou de stil.
9. Ca anecdotă, de la jurnalistul Lillian Roxon  (în) stilul vestimentar al lui Janis Joplin în acest deceniu a eliberat femeile americane de corset și sutien .
10. Spre deosebire de îmbrăcămintea care evoluează rapid, trecerea de la pompa clasică cu vârf ascuțit la alte modele mai confortabile în utilizare se face treptat de-a lungul deceniului.
11. Într-un mod mai general, sursele abordează tendința unei „mini-moduri” astfel compusă din fustă mini, dar și din rochii foarte scurte, întregul făcând parte dintr-o revoluție sexuală prin îmbrăcăminte: burtica se arată, picioarele sunt goale (ceva de neconceput pentru o femeie în deceniul anterior), se folosesc materiale transparente.
12. Bazaar, în conceptul său de magazin deosebit, inspiră un alt brand din Franța, Dorothée Bis .
13. Dacă David Bailey rămâne reprezentantul mondial al acestei perioade, în Franța, Peter Knapp dezvoltă pentru ea o estetică care îi marchează pe cititorii acestei reviste, atunci toți puternici prin influența ei.
14. Dominația puternică a modei masculine a Italiei vine în detrimentul croitorilor istorici ai Savile Row  ; în plus, în ceea ce privește moda, diferențele sunt imense între Carnaby Street și Savile Row.
15. Evoluția modei masculine care emană de la Londra și care este esențială pentru Statele Unite se numește „  Revoluția Peacock  ” și face din Vespa un accesoriu primordial; Hardy Amies  (în) este liderul. Rețineți că în Franța, Pierre Cardin a avut, de asemenea, o puternică influență globală asupra îmbrăcămintei pentru bărbați la acea vreme.
16. John Steed este îmbrăcat în costume concepute de Pierre Cardin, deși acestea sunt realizate în Anglia.
17. La începutul deceniului, aparatele de radio, televizoarele și chiar aparatele de uz casnic erau încă produse de lux , greu de asigurat financiar.
18. După o scurtă pauză în activitate, Courrèges a avut rapid trei linii de produse: „Prototype” (lansat în 1967), „Couture Future” și „Hyperbole”, respectiv haute couture, gata-la-purtare și tricotaje.
19. În general, în acest moment, se utilizează aluminiu , nailon, vinil sau materiale plastice rigide de exemplu, „am făcut rochii în toate materialele posibile, de la hârtie la discuri de plastic, de la piele la PVC” . În plus, a se vedea: Worsley, 2011, p.  112.
20. Creațiile lui Paco Rabanne sunt uneori rudimentare, alteori experimentale, editarea lor neconvențională, de multe ori departe de modă. Cu toate acestea, s-a alăturat Haute Couture în 1971.
21. Yves Saint Laurent nu dorește să creeze îmbrăcăminte de zi cu zi în haute couture; prin urmare, uneori se dedică unor modele total diferite pentru aceste două mărci.
22. Dacă numeroasele linii „bis” ale couturiștilor obțin favorurile presei, Guénolée Milleret în cartea sa subliniază că acest prestigios îmbrăcăminte de îmbrăcat reprezintă în cele din urmă doar „5% din cifra de afaceri totală a industriei de îmbrăcăminte.» , Ieftin îmbrăcăminte dominând aceasta.
23. Valentino este cunoscut mai ales pentru crearea cu imprimeuri albe, negre, roșii și animale.

Referințe

1. Örmen 2000 , Fenomene de lungă durată, p.  394.
2. Grumbach 2008 , Originile îmbrăcămintei, p.  199.
3. Milleret 2015 , Tranziția anilor 1950-1960, p.  137.
4. Sommier și Marie Claire 2014 , Prêt-à -porter în deplină libertate, p.  34.
5. Caille și Marie Claire 2014 , 1954-1969: vis și seducție, p.  21.
6. Angeletti și Oliva 2007 , Deceniul tinereții, p.  180.
7. Örmen 2000 , Timpul stilistilor, p.  405 la 406.
8. Christine Bard , Ce ridică fusta , Paris, Autrement, col.  „Sex de tot felul”,2010, 174  p. ( prezentare online ) , cap.  I („Fusta, între obligație și eliberare”)
9. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  8.
10. Fogg 2013 , The Retail Revolution, p.  355.
11. Caille și Marie Claire 2014 , [cronologie], p.  10.
12. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  4.
13. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  9.
14. Claire Baldewyns "  O avangardă inspirată de tineretul străzii  " , Gala , n o  108019 februarie 2014, p.  45 ( ISSN  1243-6070 )
15. Gino Delmas, „  Dream adolescenți  ”, L'Express Style , vol.  suplimentul nr .  3375 din L'Express ,9 martie 2016, p.  72
16. Worsley 2011 , Influența străzii, p.  133.
17. Örmen 2000 , Timpul stilistilor, p.  402 la 403.
18. Örmen 2000 , Fenomene de lungă durată, p.  394 la 396.
19. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  11.
20. Örmen 2000 , Timpul stilistilor, p.  403.
21. Örmen 2000 , Fenomene de lungă durată, p.  397.
22. Angeletti și Oliva 2007 , Richard Avedon: Fashion in Action, p.  199.
23. Angeletti și Oliva 2007 , Deceniul tinereții, p.  181.
24. Angeletti și Oliva 2007 , Diana Vreeland: The Reckless 1960s, p.  173.
25. Reed 2012 , Diana Vreeland - 1962, p.  22.
26. Angeletti și Oliva 2007 , Deceniul tinereții, p.  182.
27. Angeletti și Oliva 2007 , Formula îndrăzneață pentru un deceniu îndrăzneț, p.  185.
28. Angeletti și Oliva 2007 , Formula îndrăzneață pentru un deceniu îndrăzneț, p.  187.
29. Angeletti și Oliva 2007 , Formula îndrăzneață pentru un deceniu îndrăzneț, p.  185 și 187.
30. Thébaud și Marie Claire 2014 , The French news in 1969, p.  38.
31. Örmen 2000 , Timpul stilistilor, p.  405.
32. Örmen 2000 , Fenomene de lungă durată, p.  398.
33. Örmen 2000 , Le temps des stylistes, p.  402.
34. Reed 2012 , Janis Joplin: Liberating style, p.  98.
35. Fogg 2013 , The Trotters - 1960, p.  348.
36. Fogg 2013 , Rochia Casbah, p.  359.
37. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  172.
38. Fogg 2013 , The English Menswear Revolution, p.  365.
39. Worsley 2011 , Moda de unică folosință, p.  149.
40. Reed 2012 , Jean Shrimpton: The London Look, p.  12.
41. Cally Blackman ( trad.  Hélène Tordo), 100 ans de mode ["100 de ani de modă"], Paris, La Martinière ,aprilie 2013, 399  p. ( ISBN  978-2-7324-5710-9 , aviz BnF n o  FRBNF43706831 ) , „1960- ...”, p.  216 apoi 225

    „În 1965, ea [Mary Quant] a luat cu asalt Statele Unite pentru a promova London Look [...] În prima jumătate a anilor 1960, o„ invazie britanică ”a cuprins Statele Unite, iar Mary Quant este o fațetă a acesteia, fotograful David Bailey și seria sa foto în inima Manhattanului cu Jean Shrimpton [...] ”

42. Worsley 2011 , The Raw Photograph, p.  1342.
43. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  158.
44. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  180.
45. Worsley 2011 , The Mods, p.  131.
46. Fogg 2013 , The English Menswear Revolution, p.  364 și 365.
47. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  175.
48. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  175 - 176.
49. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  181.
50. Mendes și de la Haye 2011 , Eclecticism și ecologie, p.  213.
51. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  182.
52. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  176.
53. Fogg 2013 , Jacheta Union Jack, p.  367.
54. Claude Weill , „  Anii 1960: zece ani care au schimbat lumea  ” , pe tempsreel.nouvelobs.com , Le Nouvel Observateur ,21 decembrie 2011
55. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  12.
56. Bertrand Freysse, „  Cravate neînfrânat  ”, Provocări , nr .  319,31 octombrie 2012, p.  89 ( ISSN  0751-4417 )
57. Reed 2012 , Dusty Springfield, p.  8.
58. Reed 2012 , Jean Seberg: A preppy in Paris, p.  10.
59. Reed 2012 , Jeanne Moreau: The face of the Nouvelle Vague, p.  24.
60. Reed 2012 , Faye Dunaway în Bonnie și Clyde , p.  54.
61. Reed 2012 , Kenneth Battelle - 1961, p.  20.
62. Angeletti și Oliva 2007 , Deceniul tinereții, p.  184.
63. Milleret 2015 , Succesul liniilor „bis”, p.  142.
64. Worsley 2011 , Rid și fără riduri: sintetic, p.  112.
65. Reed 2012 , André Courrèges: A designer for the Space Age, p.  30.
66. Fogg 2013 , Moda futuristă, p.  376.
67. Milleret 2015 , Deficitul de clienți, p.  142.
68. Fogg 2013 , Moda futuristă, p.  377.
69. Milleret 2015 , Yves Saint Laurent și noul cuceritor, p.  137 apoi 140.
70. Milleret 2015 , Ready-to-wear: crearea hainelor pentru viață, p.  140.
71. Anne-Laure Quilleriet, „  Saint Laurent forever ...  ” , Arhive , pe lexpress.fr , L'Express ,5 iunie 2008(accesat pe 13 februarie 2016 )
72. Milleret 2015 , Reorganizarea necesară, p.  143.
73. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  4-5.
74. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  13.
75. Fogg 2013 , Hippie de lux, p.  386.
76. Fogg 2013 , Hippie de lux, p.  386 și 387.
77. Worsley 2011 , The Hippies, p.  151.
78. Fogg 2013 , The Elegance of the Mesh, p.  394 și 395.
79. Mendes și de la Haye 2011 , Eclecticism și ecologie, p.  192.
80. Caille și Marie Claire 2014 , 1954-1969: vis și seducție, p.  26.
81. Reed 2012 , Audrey Hepburn - 1961, p.  18.
82. Worsley 2011 , Rochia din tricot fin, p.  146.
83. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  10.
84. Reed 2012 , Julie Christie: Dramă de modă pe stepele înghețate, p.  42.
85. Mendes și de la Haye 2011 , Eclecticism și ecologie, p.  198.
86. Jean-Noël Liaut , Modele și manechine: 1945 - 1965 , Filipacchi,1994, 220  p. ( ISBN  978-2-85018-341-6 , prezentare online ) , „Simone d'Aillencourt”, p.  67
87. Mathieu Alterman, „Confidențial”, Vanity Fair nr. 84, noiembrie 2020, p. 94-99.
88. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  186.
89. Fogg 2013 , The monokini, p.  379.
90. Janin 2007 , cap. Moda și media: anii 1960 în Veillon, La mode des sixties , p.  105-106.
91. Fogg 2013 , The Retail Revolution, p.  356.
92. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  169.
93. Janin 2007 , cap. Moda și media: anii 1960 în Veillon, La mode des sixties , p.  106.
94. Reed 2012 , The Romantic Look, p.  30.
95. Angeletti și Oliva 2007 , Richard Avedon: Fashion in Action, p.  194 - 199.
96. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  162.
97. Veillon și Ruffat 2007 , cap. Moda anilor șaizeci, p.  10-11.
98. Reed 2012 , Nico: Counterculture femme fatale, p.  44.
99. Fogg 2013 , p.  365 apoi 367.
100. Mendes et de la Haye 2011 , Abundența și noua provocare a tineretului, p.  178-179.
101. Reed 2012 , stil Ashram - 1968, p.  82.
102. Reed 2012 , Talitha Getty - 1969, p.  94.
103. Reed 2012 , Valentino - 1968, p.  90.
104. Grumbach 2008 , Originile îmbrăcămintei, p.  200.
105. Fogg 2013 , Costumul Nutter, p.  369.
106. Mendes și de la Haye 2011 , Eclecticism și ecologie, p.  212.
107. Mendes și de la Haye 2011 , Eclecticism și ecologie, p.  211.

• Catherine Ormen , Modes XIX - lea și XX - lea  secole , Paris, Éditions Hazan ,2000, 575  p. ( ISBN  978-2-85025-730-8 , notificare BnF n o  FRBNF37205070 )
• Dominique Veillon, Michèle Ruffat, Carole Janin și colab. , La mode des sixties , Paris, Autrement, col.  „Amintiri / Istorie”,2007, 280  p. ( ISBN  978-2-7467-1015-3 , notificare BnF n o  FRBNF41100492 , prezentare online )
• Norberto Angeletti, Alberto Oliva și colab. ( trad.  Dominique Letellier, Alice Pétillot), En Vogue: Istoria ilustrată a celei mai renumite reviste de modă , Paris, White Star ,iunie 2007, 410  p. ( ISBN  978-88-6112-059-4 , notificare BnF n o  FRBNF41083134 , prezentare online )
• Didier Grumbach , Povești de modă , Paris, Éditions du Regard,2008( 1 st  ed. 1993 Seuil), 452  p. ( ISBN  978-2-84105-223-3 , aviz BnF n o  FRBNF41230190 ) , p.  175 și sv.
• Valerie Mendes și Amy de la Haye ( trad.  Laurence Delage, și colab. ), La mode since 1900 [„  20th Century Fashion  ”], Paris, Thames & Hudson , col.  „Universul artei”,2011, A 2 -a  ed. ( 1 st  ed. 2000), 312  p. ( ISBN  978-2-87811-368-6 , aviz BnF n o  FRBNF42605410 ) , p.  158 și sv.
• Harriet Worsley, 100 de idei care au schimbat moda [„  100 de idei care au schimbat moda  ”], Paris, Seuil ,octombrie 2011, 215  p. ( ISBN  978-2-02-104413-3 , notificare BnF n o  FRBNF42532512 )
• (ro) Muzeul de design și Paula Reed , Cincizeci de look-uri de modă care au schimbat anii 1960 , Londra, Conran Octopus , col.  „Cincizeci de look-uri de modă”,2012, 114  p. ( ISBN  978-1-84091-604-1 , prezentare online )
• Marnie Fogg ( eds ) și colab. ( trad.  Denis-Armand Canal și colab. , pref.  Valerie Steele ), Tout sur la mode: Panorama des chefs-d'oeuvre et des techniques , Paris, Flammarion , col.  „Istoria artei”,octombrie 2013( 1 st  ed. 2013 Thames & Hudson ), 576  p. ( ISBN  978-2-08-130907-4 , aviz BnF n o  FRBNF43747217 ) , p.  348-395
• Bernadette Caille ( dir. ), Géraldine-Julie Sommier, Françoise Thébaud și colab. , Marie Claire: 60 de ani de modă , Issy-les-Moulineaux, Éditions Marie Claire ,noiembrie 2014, 192  p. ( ISBN  978-2-84831-700-7 , notificare BnF n o  FRBNF44285406 )
• Guénolée Milleret ( pref.  Alexis Mabille ), Haute couture: Istoria industriei creative franceze de la precursori până în prezent , Paris, Eyrolles ,aprilie 2015, 192  p. ( ISBN  978-2-212-14098-9 , notificare BnF n o  FRBNF44388603 )

Anexe

Bibliografie

• Joëlle Porcher, Vichy, mini, bikini: moda pe vremea anilor treizeci de ani , Carbonne, Loubatières ,2015, 124  p. ( ISBN  978-2-86266-728-7 , notificare BnF n o  FRBNF44440211 )

Articole similare

• Danielle Luquet din Saint Germain
• Al doilea val feminist
• Christiane Bailly
• Beat Generation
• Jacques Esterel
• Cadrofenie
• Peggy Moffitt
• Jacheta neagra
• Marc Bohan
• Marimekko
• Geanta Jackie
• Fred Perry
• Nina Ricci
• John Muir  (ro)
• Minishort
• Weill
• Soare

linkuri externe

• (ro) Istoria modei și a textilelor din anii 1960 pe vam.ac.uk: Istoria modei și a textilelor din 1960 de Muzeul Victoria și Albert .
• [video] Moda în anii 60 pe site-ul Institutului Național al Audiovizualului .
• Istoria modei și a îmbrăcămintei: anii șaizeci