„Aspectul nou ” este numele dat în 1947 de editorul șef al Harper's Bazaar , Carmel Snow, siluetei create de couturierul Christian Dior pentru colecția „Corolle”. Această siluetă revoluționează codurile feminității și modei. New Look este simbolizat de jachete montate cu umeri rotunjite, pe fuste largi sub genunchi. Această paradă din 1947 rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai importante din istoria modei, datorită revoltelor pe care le provoacă în moda feminină. De asemenea, marchează renașterea Parisului ca capitală a modei și supremația sa mondială simbolizată de haute couture .
Chiar înainte de război , American Vogue a evidențiat silueta sân-talie-șold cunoscută sub numele de „clepsidră”. În timpul războiului , în timp ce umerii pătrați erau norma în creații, Marcel Rochas a proiectat „rochia fără bretele” cu umeri mai rotunzi. Lucien Lelong , președintele Chambre Syndicale , se luptă să mențină Parisul în fruntea modei în lume. La sfârșitul războiului, „epoca de aur” a haute couture a sosit: Pierre Balmain și Carven și-au deschis casele, Jacques Fath a lansat primii pași ai bascului . Christian Dior, care și-a tăiat dinții la Robert Piguet și Lucien Lelong , tocmai a deschis casa de modă care îi poartă numele.
În 1947, Christian Dior, respingând moda „practică” de dinainte de război a lui Coco Chanel, caracterizată de rochia mică neagră , precum și de moda zazou , care uneori predomina în acea perioadă, a inventat un stil corsetat, feminin, plin de farmec, opulent. El a vrut să creeze „femei-flori, cu umeri moi, busturi înflorite, talii subțiri ca lianele și fuste largi ca corolele” .
12 februarie, este sfârșitul paradelor pariziene și mulți cumpărători americani s-au întors în țara lor. Aceste parade au fost destul de plictisitoare anul acesta. În sufrageria casei foarte tinere de pe bulevardul Montaigne finanțat de Marcel Boussac , couturierul asistat apoi de Pierre Cardin , a prezentat prima sa prezentare de modă primăvară-vară, liniile „Corolle” și „8”, alcătuite din nouăzeci de modele, inclusiv iconicul croitor „Bar” format dintr-o fustă lungă și o jachetă bască și prezentat de Tania, modelul preferat al couturierului. „Bar” deoarece aceste creații sunt destinate a fi purtate la sfârșitul zilei pentru a bea cocktail-ul tradițional de la începutul serii, femeile schimbându-se, în acest moment, de mai multe ori de îmbrăcat în timpul zilei.
Acest 12 februariedimineața, când este -13 ° afară, sunt prezenți Carmel Snow și Marie-Louise Bousquet cu Ernestine Carter de la biroul francez Bazaar , Michel de Brunhoff pentru French Vogue , precum și sora ei Cosette și soțul ei Lucien Vogel de la Jardin des Modes , Alice Chavanne și Geneviève Perreau du Figaro . Înainte de prezentare, dubios Carmel Snow a spus „Sper că merită călătoria” ; la final, ea exclamă: „ Dragă creștină, rochiile tale au un aspect atât de nou! » , « Nioulouque »a scris Colette . În același timp, Clifford Coffin of Vogue fotografiază modele din colecție: datorită lui cititorii americani vor descoperi New Look.
New Look se caracterizează printr-o talie subțire foarte marcată , piept rotund și înalt, umeri moi și înguste cu o formă rotunjită perfectă, precum și accesorii care completează ținuta. Pachetul de presă al casei specifică în acel moment „gâtul accentuat, talia scobită și șoldurile accentuate” . Contrastează cu preceptele moștenite din perioada postbelică: stilul a fost construit ca reacție la moda anilor 1940 , marcată de raționament și austeritate și de silueta aproape masculină, unde fustele sunt înguste și umerii pătrate. Cu toate acestea, această siluetă, deși surprinzătoare, a cunoscut începuturi chiar înainte de război, Balmain , Fath sau Balenciaga schițând ideea de fuste mai pline; dar Dior a profitat de sfârșitul conflictului pentru a dezvolta această tendință opulentă. Extensie designer de moda fuste pana ajunge la treizeci de centimetri de la sol, și se concentrează pe trio talie / fese / piept pentru a forma o „clepsidră“ , ca siluetele XIX - lea secol. În memoriile sale, Dior scrie: „Ieșeam dintr-o epocă săracă, parsimonieră, obsedați de biletele de rație” . El a justificat acest nou look în felul următor: „Am vrut ca rochiile mele să fie „ construite ” , mulate pe curbele corpului feminin, a căror formă ar fi stilizate. Am acuzat dimensiunea, volumul șoldurilor, am evidențiat pieptul. Pentru a le da modelelor mai multă putere, aveam aproape toate țesăturile căptușite cu percal sau tafta, reînviat astfel o tradiție de mult abandonată ” . Silueta Dior promovează rochii fără bretele , fuste lungi, largi, plisate, curgătoare, jupoane , sub un bust subliniat, într-o abundență de țesături (cu o circumferință de până la 40 de metri pentru modelul emblematic Diorama și 80 de metri de defect pentru rochia Chérie ). Această nouă siluetă schimbă, de asemenea, lenjeria, care trebuie adaptată: jupoane rigide din nailon, sutiene cu cupe larg deschise, brâul strâns și rigid înlocuiește jartiera ; în corelație cu această siluetă, Marcel Rochas a „inventat” Guêpière în jurul aceluiași an. Christian Dior mai spunea atunci: „Nicio modă fără lenjerie intimă. „ În decembrie, casa și-a lansat primul parfum, Miss Dior ; sticla acestuia ia din nou codurile noii siluete inventate de Dior, dar aerul paradei este umplut cu primele parfumuri ale parfumului larg vaporizate în saloane.
New Look este un succes orbitor în lume și în primul rând în Statele Unite: „Americanii adopta noul aspect mai natural și mai repede decât femeile franceze“ , în conformitate cu Hélène Lazareff de Elle . Este atât „un șoc estetic, cât și un scandal” . Herald Tribune îl descrie ca fiind „senzația sezonului“ . Vogue indică faptul că „Dior este noul nume al modei din Paris” . În Franța, presa rămâne mai divizată; cel high-end preia imediat această colecție, titlurile mai populare rămânând uneori timide. Jardin des Modes face tot posibilul pentru a promova această revoluție. Dar într-o perspectivă de a contribui la "prestigiul eleganței franceze" și la "renașterea industriei textile" , toate ajung să urmeze entuziasmul.
Couturierul, copleșit de amploarea acestei glorii bruște, va scrie: „Ce am făcut? Dar ce am făcut? „ În ciuda acestui succes, mulți critici au șocat, în special Statele Unite, au criticat designerul să ascundă picioarele femeilor. Mișcările feministe au o imagine slabă a fustelor care se îndepărtează. Manifestările sunt organizate în fața incintei sale. Costul creațiilor sale este, de asemenea, criticat. În această perioadă postbelică în care raționamentul este încă în ordine ( biletele de rație vor fi valabile până în 1949), este criticată și utilizarea unor cantități prea mari de țesătură, care este considerată a fi deșeuri. Cincisprezece metri pentru o rochie de după-amiază, douăzeci și cinci pentru o rochie de seară. Dar Dior a fost finanțat de Marcel Boussac , un industrial textil ... țesătura folosită din abundență pentru prima colecție provine dintr-un stoc de țesături de parașută din mătase fabricate de compania Boussac în timpul războiului. Zgomotul produs de această colecție este departe de a dăuna designerului: dimpotrivă, îl face cunoscut pe el și pe linia sa „Corolle”. Imitat pe larg de la lansarea sa de către presă, stilul va exalta curbele feminine și va impune rapid o nouă estetică.
Christian Dior a anunțat sfârșitul New Look în 1953, apoi a lansat linia H descrisă de Carmel Snow drept „aspect plat” , apoi a murit patru ani mai târziu. Dar, în deceniile care au urmat, până astăzi, New Look-ul este preluat și interpretat permanent de toți couturiștii mărcii Dior , indiferent dacă este vorba de Marc Bohan în 1987, care precizează că „Este mai presus de toate spiritul că„ a trebuit să păstrează, adică o anumită clasă, noutate, feminitate ” , John Galliano în 2009 pentru o colecție foarte remarcată, Bill Gaytten în 2011 după plecarea lui Galliano sau Raf Simons care s-a întors la elementele fundamentale în 2012 cu rochii fără bretele pentru haute couture și volume „Bar” pentru confecții .