Moda din anii 1980 devine materialistă și accentuează aspectul. Logo-ul, mărcile, culorile, machiajul, ținuta și accesoriile sale esențiale trebuie să fie ostentative. Corpul atletic este modelat în îmbrăcăminte care se conformează celei mai mici forme. Parisul devine din nou centrul modei mondiale, impunând o serie de designeri noi din orizonturi diferite; Haute Couture pe moarte , reprezentată de cei doi monștri sacri Saint Laurent și Givenchy , recâștigă succesul: toate privirile sunt îndreptate spre capitala Franței, unde chiar și pe stradă, moda este creativă, omniprezentă; Mugler și Montana sunt vedetele. Dar Statele Unite păstrează o influență importantă, fie că este vorba de dinamica americană gata-à-porter de multe ori sport , sau epopei televizate si muzica MTV , care inundă lumea, în același timp reflecție și sursa tendințelor ramură. La fel, Anglia popularizează multe stiluri cu topurile sale muzicale de pe toată planeta. Această țară, care a văzut nașterea punkului în anii precedenți, a avut dificultăți în anii Thatcher . În ciuda tuturor, el va reuși să impună mișcarea new wave și New Romantics , care va populariza cele mai diverse ținute din stradă. Dar dacă Parisul a insuflat lumii modă dinamică în acești ani de „cash and show”, dimpotrivă, s-a dezvoltat o modă mai sobră, mai întunecată, cu colecțiile Comme des Garçons sau ale celor Six d'Anvers și cu designeri minimalisti . Cele mai negre invadează dulap fiecare. În jurul anului 1987, perioada euforiei a scăzut. Dacă vremea a văzut o nouă generație de creatori ieșiți în prim plan, istoria îi va aminti pe Gaultier , Alaïa sau Armani ca fiind cei care s-au întâlnit cu succes și au știut să dureze în deceniile următoare.
Swinging Londra sau minijupe a anilor 1960 au încercat să persiste , fără succes , pe anii 1970, înlocuit de hippie sau unisex tendințe . În acest deceniu, când New York-ul a concentrat multă atenție, silueta era fluidă, uneori androgină, hainele erau largi, moda era influențată de mișcările feministe . Fustele se prelungesc, moda este colorată, flamboantă. Fără a ști cine îl influențează pe celălalt, rockul și apoi discoteca sunt inseparabile de modă și amestecul cultural rămâne un principiu. Designerii americani precum Ralph Lauren și Calvin Klein pun bazele pentru ceea ce va deveni în curând imperii. Halston este un must-have, care o îmbracă pe Marisa Berenson sau Bianca Jagger . Punk va stârni principiile modei și îmbrăcăminte impun rapid ideile subversive ca sursă de creație pentru mulți designeri, cum ar Zandra Rhodes , dar , de asemenea , să impună cinismul lor profund cu „ Nu există viitor “. Cultul corpului atletic perfect revine treptat ca subiect primordial pentru reviste pentru utilizarea pe scară largă a modei de îmbrăcăminte sportivă . Tokyo reînnoiește moda, dar creatorii săi vor investi capitala Franței pe tot parcursul anilor 1970 .
De la început apar la Paris cei care sunt numiți „tineri designeri” , un val de stiliști uneori cu aspect surprinzător și a cărui imaginație pare nelimitată. Pentru mulți, viitorul lor va fi sumbru, deoarece creativitatea nu înlocuiește aspectul financiar adesea trecut cu vederea. Dar unii, precum Gaultier , Montana , Castelbajac sau Mugler, vor întâlni un succes semnificativ în timp ce un vânt de libertate, hedonism și o „dorință de consum” suflă peste capitală.
Departe de saloanele confortabile ale caselor de modă ancestrale, corturile așezate lângă Forum des Halles, apoi în curtea Carrée a Luvrului, devin locul de desfășurare a Săptămânii modei din Paris, o mare „masă media” , înainte de a emigra la carusel. mai tarziu. La rândul lor, Săptămânile modei din Milano, Londra și New York rămân concurenți acerbi. Dacă Parisul și-a pierdut locul de capitală a modei încă din anii 1960, renașterea acestei perioade marchează revenirea sa în prim-planul lumii; mulți designeri străini vor să fie acolo pentru a arăta uneori parade exuberante . Designerii japonezi investesc de ceva timp în capitala Franței. Rei Kawakubo a prezentat prima sa colecție la Paris în 1981: această prezentare de modă cu haine „Hiroshima Chic” a avut efectul unei bombe în lumea modei. Discret Alaia lanseaza prima sa colectie acelasi an, Grace Jones asigură pentru el rolurile combinate ale modelului de cabină și muza. Trei ani mai târziu, Thierry Mugler a organizat o paradă descrisă ca un spectacol , admiterile sunt plătite, acoperirea mediatică imensă. Aceeași mass-media a monopolizat moda, făcând-o omniprezentă, întărită de campanii publicitare spectaculoase: Benetton marchează epoca, precum și imaginile lui Bruce Weber , bucolice pentru Ralph Lauren sau sexualizate pentru Calvin Klein . Inès de La Fressange exclusiv în Chanel din cap până în picioare, modelat de un Karl Lagerfeld care tocmai a preluat funcția, face parte din viața de zi cu zi. Mărcile comerciale, semnăturile și siglele capătă o importanță considerabilă, ducând în urma lor la contrafacerea la nivel mondial, dar și la dezvoltarea produselor autorizate și la o diversificare a liniilor, dintre care italienii sunt o specialitate. Luxul devine ostentativ și moda trebuie să fie scumpă. Cât de des, apartenența la un grup social se reflectă prin apariția îmbrăcămintei și utilizarea acestor sigle. Dar imaginea astfel dată nu merge fără un corp în adecvare simbolizat atunci de Elle Macpherson . Acesta trebuie să fie perfect, materialele strânse merg de la îmbrăcăminte sport la stradă, îmbrăcăminte sportivă impozantă și rochii de „a doua piele”: de la boxeri și bicicliști la creațiile sculpturale ale lui Azzedine Alaïa , Lycra este peste tot și corpul este cel care dă forma sa la îmbrăcăminte, făcând silueta uneori agresivă. Sunt disponibile și alte materiale noi, pentru o căutare permanentă a confortului și libertății de mișcare de care beneficiază toată lumea, inclusiv lenjeria care se arată din ce în ce mai mult. Lenjeria intimă aproape asexuată din anii 1970 a dispărut în favoarea modelelor inovatoare, moderne sau sexy, precum cele ale lui Chantal Thomass, care aduce actualizarea centurii de jartieră . Bodysuit și bustier , astfel , devin piese esențiale ale garderoba feminină.
Dacă podiumurile Rei Kawakubo scutură domeniul modei cu dorința ei de a impune o idee conceptuală de îmbrăcăminte, ele marchează și apariția negrului, care dispăruse o vreme din garderobă. Această culoare, care merge împotriva hainelor colorate propuse atunci, străpunge limitele grupurilor sociale și este esențială în viața de zi cu zi, în îmbrăcăminte, dar și pentru obiecte. Cu toate acestea, introdus cu mult înainte de Gabrielle Chanel și mica ei rochie , negrul este din nou șic, clasic, sexy; favorizează dezvoltarea prin necesitatea contrastului de accesorii și ornamente. Negrul este o componentă a pansamentului electric, care vede taliile femeilor îndoite, fustele se scurtează, umerii se lărgesc și tocurile stiletto se ridică. Designerii dezvoltă o imagine idealizată a frumuseții feminine. Piele este de toate colecțiile. În timpul costumului pentru bărbați, costumul este deținerea esențială a femeii executive îmbrăcată de Mugler sau Armani . În aceeași gamă de culori plictisitoare care trec prin gri sau bej, un curent puternic minimalist invadează moda, iar Jil Sander devine personajul său principal . Departe de exuberanța designerilor italieni și a anumitor parizieni adoptați, această tendință se răspândește de la Paris la New York, purtată de Donna Karan sau Calvin Klein și se va stabili definitiv în lumea modei.
Franceză patrimoniul modei este evaluată de către Jack Lang, apoi ministru al Culturii . François Mitterrand recunoaște că moda este o „artă majoră”. Creației franceze i se acordă un loc proeminent în muzee, expoziții, festivaluri, până la punctul de a face „cultura modei” permanentă, o „modomanie” . Este „moda modei”, potrivit lui Ardisson .
În paralel cu noii stilisti instalați la Paris și dinamicul ready-to-wear american , haute couture marchează revenirea la o tendință sofisticată și, de asemenea, spectaculoasă, devenind din nou o sursă de inspirație. Se întoarce la succesul ei din trecut, după câțiva ani de declin și găsește clienți , unii mai tineri. Chanel și croitorul său emblematic , Saint Laurent, care apare ca gardianul templului, Dior , Givenchy și Ungaro care marchează renașterea sa, domină această activitate pariziană cu influență globală. Dar barierele se topesc între această haute couture elitistă și îmbrăcămintea de lux a couturiștilor sau a tinerilor designeri; întrucât diferențierea se estompează, noua generație nu vrea să țină pasul obligatoriu al haute couture. Acest lucru nu îl împiedică pe Thierry Mugler să cunoască o imensă celebritate în străinătate, iar Montana să devină cel mai mare vânzător al momentului. „Eleganța” devine obsesia vremii. Designerii italieni, precum și industria de îmbrăcăminte din țară, profită de această nebunie și își răspândesc creațiile pe întreaga planetă, cum ar fi iconicul Versace .
Vieți masive de îmbrăcăminte în epoca globalizării, iar delocalizarea este banală. Spre deosebire de acest sistem economic, multe întreprinderi mici, precum cele situate pe traseu , stabilesc principiul „ scurtcircuitului ” : îmbrăcămintea se desfășoară la o distanță mai mică de magazine. Departe de euforia creativă centralizată la Paris, inventivitatea nu figurează în primele criterii ale acestor producători; Acesta este și cazul punctelor de vânzare care se dezvoltă pe scară largă, fie prin intermediul magazinelor din centrul orașului sau al supermarketurilor specializate aflate mai departe, toate pe aceeași bază standardizată.
Cultul trupului și apariția modei ca subiect primordial îl afectează și pe om. Apare în lenjeria intimă Calvin Klein și îl vede și el, ca și femeia, umerii lui cresc. Negrul vizibil în toate spectacolele pentru femei se încadrează în garderoba ei. Costumul tradițional trebuie, în acei ani, să fie italian. În deceniul următor, bărbatul va putea trece de la hainele nestructurate ale designerilor japonezi la o modă mai șic, cum ar fi fermierul gentleman la aspectul yupilor . La fel ca alți designeri, iconicul Jean Paul Gaultier se bazează pe succesul său pentru a lansa o linie masculină care exploatează confuzia de genuri care i-a făcut imaginea. Acesta este remarcat prin „fusta-pantalon” și costumele revizuite. Însă bărbatul, la fel ca adolescenții care de câteva decenii își decid moda, adoptă și ținuta completă de îmbrăcăminte sport sau jacheta de puf . Această variantă de îmbrăcăminte sport invadează strada cu materiale strânse sau, dimpotrivă, îmbrăcăminte foarte laxă; jogging este esențială pentru viața de zi cu zi. Cei mai tineri văd, de asemenea, oferta dezvoltându-se odată cu crearea unor mărci precum Tartine et Chocolat , extinderea unor mărci istorice precum Natalys sau Absorba , precum și experiențele unor designeri precum agnès b. sau Sonia Rykiel care își oferă modelele în dimensiuni mici.
Această „modomanie” a servit presei de modă: Depeche Mode , o revistă franceză lansată în 1976 și a cărei importanță a crescut, urmând în anii următori vânzările de L'Officiel sau French Vogue . Face și iD , două publicații britanice înființate în același an, au câștigat rapid recunoașterea prin formulele lor de reînnoire a revistelor de modă tradiționale și acordarea de importanță tendințelor stradale. Mai multe modele sunt emblematice pentru această perioadă, precum Gia Carangi cu o carieră orbitoare sau Iman care este, cu Mounia , atât de strâns legat de Saint Laurent, dar și Lauren Hutton , Margaux Hemingway , Janice Dickinson , Marpessa Hennink , Cheryl Tiegs (ro) sau Brigitte Nielsen înainte de a-și începe cariera de actorie. Dar toate acestea vor fi rapid eclipsate de invenția lui Steven Meisel , fenomenul Supermodelelor .
Anglia , care a văzut nașterea modei punk de succesul Vivienne Westwood , este muribund, în ciuda dinamismului din Londra. De Reformele lui Thatcher nu sunt favorabile pentru dezvoltarea economică a noilor veniți și a corectitudinii politice de multe ori încă necesare după anii punk. Apare un nou val de designeri, cu o reputație care va rămâne în esență locală. Pentru lume, moda britanică se rezumă la ținute de Lady Diana Spencer , Sarah Ferguson și câteva videoclipuri muzicale, ceea ce Vogue numește „Rock'n'Royalty” . Punk-ul cedează locul noului val și New Romantics trecând pe lângă Siouxsie și Banshees la Duran Duran și lansând astfel o invazie a muzicii britanice (în) : „Deodată, se vede bine să arate șic” citim în reviste ; Boy George sau Simon Le Bon îl înlocuiesc pe Johnny Rotten . Titlurile lui Wham! , Eurythmics sau Cures invadează lumea, ducând la adoptarea celor mai diverse look-uri de pe stradă, până la începuturile mișcării Madchester de la sfârșitul acestei perioade, care renunță la moda îngrijită a lui Bryan Ferry și a sofisti-pop-ului din trecut. Abia în următorul deceniu moda engleză și-a recăpătat inventivitatea și influența internațională, în ciuda unui tânăr Galliano care s-a remarcat din prima sa colecție și a efemerei recunoașteri internaționale a lui Rifat Özbek (în) .
Căsătoria lui Lady Di, „Steaua deceniului“ , iar pe de cealaltă parte a Atlanticului, sosirea lui Nancy Reagan ca Prima Doamna, aduce o anumită imagine de lux la moda. Amândoi sunt cercetați permanent de reviste.
În acei ani, departe de politică, Statele Unite au inundat ecranele lumii cu clipuri cu MTV-ul recent , precum și cu seriale : în timp ce întreaga planetă dansează la Madonna , Prince , Cyndi Lauper , Michael Jackson în sclipici, mocasini și mănușă albă, sau Run - precursori DMC ai modei hip-hop , publicul din Dallas și dinastia sunt uimitori. Acesta din urmă impune stilul său rochie este rochii impecabile, diverse blănuri, bijuterii supradimensionate și accesorii, precum și tunsori (în) decorate. Într-un registru diferit, Deux Copics à Miami , sau chiar Magnum cu ansamblul său de cămașă hawaiană completat cu o șapcă de baseball , influențează alegerile vestimentare, deoarece Madame este servită și ținutele de neon ale Alyssa Milano . În afară de televiziune, cinema american rămâne un catalizator sau un rezumat al timpului: American Gigolo marchează începutul imensei succesul italian Giorgio Armani in Statele Unite, Căutând Susan disperare a face plutitoare crucifixuri , mănuși cu un deget și fuste de Madonna stereotipul DIRECTIVEI „ Bad girl ”, The Breakfast Club , Wall Street din Oliver Stone evidențiază stilul yuppy-urilor și Working Girl rezumă pansamentul de putere .
Îndepărtându-se de aceste influențe nu foarte discrete, stilul american rămâne simbolizat de extinderea Ralph Lauren cu amestecul său subtil de îmbrăcăminte sport , preppy și vis american .
SIDA face ravagii în industria modei de câțiva ani . Cernobîl , prăbușirea din 1987 și apoi Războiul Golfului, trei ani mai târziu, vor pune frâna pe această eră spectaculoasă, individualistă, materialistă, fără griji, dar și prosperă până atunci, alcătuită din imaginație, dar mai presus de toate din „bani și bani. ”. Puterea pansament și yuppies au trăit și numai designeri italieni perpetua o moda sexy, plin de culoare și logo - ul. Spre sfârșitul deceniului, peisajul modei consta în principal din designeri destul de tradiționali în stilul lor, care caută bunăstare și confort și alții care perpetuează spiritul de creativitate din această perioadă trecută, precum Romeo Gigli sau Christian Lacroix . „Conceptuale” precum Antwerp Six iau treptat un rol important în mass-media, dezvoltând atât un mesaj, cât și o tendință de modă. Tendințele minimaliste și de îmbrăcăminte sportive au luat cu siguranță un rol central și vor continua să crească în anii următori. Globalizarea creează o concentrare de mărci în cadrul grupurilor mari de lux. La începutul anilor 1990, moda a cunoscut răsturnări profunde.