În modă, croitor- a făcut , sau „made- la măsură “ desemnează producția de o bucată de îmbrăcăminte (tricou, pantofi, costum) la morfologia și dorințele clientului. În funcție de nivelul de intervenție al croitorului sau al croitorului și, uneori, de locația sa geografică, croitul poate lua diferite nume, de mare măsură în Franța, personalizate în Anglia sau su misura în Italia. În mod tradițional, pe măsură se opune gata de purtat .
Jumătura este un proces în principal industrial. Acesta constă în realizarea unei haine dintr-un model preexistent. Se folosește apoi un model disponibil, care este ajustat la măsurători, la morfologie, la solicitările clientului. Alegerea țesăturii care este mult mai largă decât cea pentru îmbrăcăminte , forme, căptușeală sau nasturi este posibilă. Asamblarea se face apoi cu mașina și unele finisaje pot fi opțional manuale, cum ar fi cusutul căptușelilor, butoniilor sau interiorul gulerului; această asamblare se desfășoară cel mai adesea în străinătate, fie în Germania sau Italia, în Europa de Vest mai general, cât și uneori în Europa de Est sau China. Piesa de jumătate de dimensiune necesită doar două până la trei întâlniri personalizate, puține lucrări manuale, iar prețul său de vânzare este de aproximativ două până la șase ori mai mic decât dimensiunea mare. Demi-măsura este uneori considerată ca o alternativă care permite „să scape de imperfecțiunile gata de purtat și oferă mai multe posibilități de corecție decât simpla retușare a unui model de gata de purtat” .
Unele mărci, precum Lanvin , compania franceză John Aston, Savile House by Scabal - fost furnizor de țesături care lucrează acum la jumătate - Camps de Luca sau chiar istoricul Cifonelli , ultimii doi fiind „printre cei mai prestigioși croitori. de » Paris, sunt renumite pentru crearea de costume de jumătate (dar și în mare măsură pentru unii), cu țesături furnizate de Dormeuil sau Loro Piana, de exemplu.
Măsura mică este aproape de jumătatea măsurii: utilizarea unui model existent și adaptarea la morfologia clientului. Dar fabricarea este artizanală și se face manual.
"În mare măsură, nimic nu există până când clientul nu a comandat . "
Marea măsură, „adevăratul pe măsură” , constă în realizarea unei copii unice a unui articol vestimentar. O cămașă necesită zece până la douăzeci de puncte de măsurare a corpului, un costum de aproximativ treizeci. La sfârșitul acestei măsurători, se produce un model. Pentru a face costumul sunt necesare apoi cincizeci până la șaptezeci de ore de muncă. Alegerile sunt largi, incluzând uneori câteva mii de țesături, precum și multe alte opțiuni de detalii privind buzunarele, mansetele sau locația cusăturilor.
Marea majoritate a cusăturilor se face manual. Măsura mare necesită un atelier cel mai adesea la fața locului și prezența unui maestru croitor . Se admite că un costum în mare măsură are o durată de viață mult mai lungă decât a îmbrăcat, uneori până la câteva generații.
Confecția personalizată îmbunătățește linia purtătorului, îi corectează imperfecțiunile morfologice și îi oferă o ușurință mult mai bună. În plus, deoarece croitorul păstrează măsurătorile clientului, măsurarea mică sau mare devine un economisitor de timp pentru producția următoarelor piese, deși modelul este reînnoit după câțiva ani; în ciuda tuturor așteptărilor produsului sunt o parte integrantă a produselor personalizate.
PersonalizatTermenul englezesc bespoke sau croitorie personalizată este , în general, considerat a fi echivalentul francezului „sur mesure”. Cu toate acestea, cuvântul provine de la verbul englezesc bespeak care înseamnă „a comanda”. Prin urmare, există un decalaj între semnificația atribuită în general termenului și semnificația literală a acestuia, născută într-un moment în care diferența dintre măsuri personalizate și jumătăți nu exista și când se conta doar diferența dintre disponibilitatea imediată și disponibilitatea. . Această ambiguitate a termenului a fost evidențiată printr-o decizie din 2008 a Autorității pentru standarde de publicitate (en) . Într-o decizie aiunie 2008, organismul de reglementare britanic, a sesizat o reclamație referitoare la o reclamă pentru un costum pe jumătate croit după ce a descris produsele sale ca fiind " personalizate ", a considerat că "atât un costum complet personalizat , cât și demi -măsură (pe măsură ) a fost „ la comandă” , în măsura în care a fost fabricat exact în funcție de măsurătorile și alegerile clientului și nu gata de îmbrăcat, [că] clientul se aștepta să se facă un costum personalizat în funcție de măsurătorile și alegerile lor [și că] majoritatea oamenilor, totuși, nu se așteaptă ca costumul să fie în întregime realizat manual de la un șef complet tăiat din nimic ”.
Tradiția croitoriei personalizate a fost simbolizată timp de două secole de strada Savile Row din Londra. Confruntați cu predominanța îmbrăcămintei de îmbrăcat , în special din anii 1960, croitorii instalați pe această stradă știu să perpetueze o tradiție, în ciuda unui declin notabil al activității economice de zeci de ani. La începutul anilor 2000, pentru a clarifica noțiunea de croitorie, croitorii s-au întâlnit în cadrul Savile Row Bespoke Association și au stabilit o carte precisă:
Pură crezut că este vorba , „varianta engleză și hiper exigente personalizate de îmbrăcăminte“ înseamnă o „piesă unică proiectat în întregime în funcție de măsurătorile dumneavoastră, o crestătură de mai sus obiceiul“ , definit prin luarea de zeci de măsuri pentru „oferta „ , o producție manuală de 100%, un model specific pentru fiecare client, un minim de 50 de ore de muncă, o alegere de peste 2.000 de țesături și zeci de detalii de fabricație care semnifică un know-how incomparabil " . Acest termen desemnează mai exact contractul implicit dintre croitor și clientul său, care se întinde pe mai multe săptămâni sau luni cu numeroasele accesorii succesive, precum și cu urmărirea croitoriei pas cu pas. Este o relație personală stabilită între un croitor, unic și cumpărător.
În orice moment, de când a existat cusutul, crearea hainelor se face după morfologia clientului. Din punct de vedere istoric, îmbrăcămintea personalizată a fost o parte integrantă a îmbrăcămintei: croitorele locale îndeplinesc cererile clienților, relația se face direct cu producătorul. Acesta este , de asemenea , cazul pentru croitori înainte de a le cunosc - pentru unii - o reputație internațională din XIX - lea secol în imaginea de Redfern exemplu. Odată cu apariția de industrializare, iar primele mașini de cusut la începutul XX - lea secol și cele mai timpurii începuturi ale unei forme de gata-a-porter în 1920-1930 de ani, lucrurile se schimba: Image croitorul, un stil de stabilit sau marca preia în detrimentul relației personale și locale. Odată cu delocalizarea, producția se îndepărtează, la fel ca și responsabilitatea clientului de a se implica în proiectarea unui produs pe care îl aleg chiar de la primul pas când acesta nu există încă.
Haute couture, o tradiție pariziană care datează în mod simbolic din 1868, a fost întotdeauna total nedespărțită de croiala croită a femeilor și se opune îmbrăcării. În anii următori, s-a făcut distincția între „petite couture”, „couture medie” și „ haute couture ”, termen de utilizare reglementată. Regulamentele adoptate după Război de către Chambre Syndicale specifică faptul că modelele de înaltă modă "trebuie să fie reproduse în funcție de nevoile clientului chiar de către companie [...] și să includă unul sau mai multe accesorii pentru client sau manechinul ei" . Fiecare colecție a marelui couturier prezintă mai multe creații, adesea ca prototip; acestea sunt apoi făcute la comandă, clientul putând modifica opțiuni precum țesătura, lungimile, decolteurile, etc. Croitoreasa „primului atelier”, pentru producerea modelului original, este în general responsabilă pentru această comandă. și supraveghează luarea măsurătorilor și accesoriilor. La comandă se poate face și pe un manechin din lemn personalizat pentru clienții care nu pot călători. La fel, unii cizmari au o formă din lemn, un fel de turnare a piciorului, pentru cei mai prestigioși clienți ai lor. Pentru femei, croitul se referă, așadar, la îmbrăcăminte, dar și la pantofi sau genți . Marii cizmari mondiali, cum ar fi Christian Louboutin, de exemplu, ofera un serviciu uneori mare sau mai des mic, iar producatorul de articole din piele Fendi ofera o parte din genti de marime mica cu diverse optiuni.
În jurul anilor 2000, confruntat cu standardizarea mărcilor de îmbrăcăminte globalizate și cu alegerea de a reveni la autentic, garderoba bărbătească personalizată a marcat o revenire notabilă la obiceiuri, în special în jumătăți. Mai general, cheltuielile umane pentru îmbrăcăminte sunt în creștere; de ifm subliniază faptul că în jurul valorii de Anii 2010, cheltuielile de îmbrăcăminte pentru bărbați au suferit mai puțin de o recesiune decât îmbrăcăminte pentru femei. Această perioadă începe în mod simbolic cu sosirea lui Hedi Slimane în calitate de director artistic al Dior Homme , un eveniment care marchează un punct de cotitură cu colecțiile care au avut un mare succes.
Din moment ce doar câțiva ani sau zeci de ani, mai multe branduri importante crea sau perpetua la comanda tradiția imaginii Hermes , Lanvin , Paul Smith , Gucci , Ralph Lauren , Papa în 7 - lea arondisment , Starck & Sons , Dior Homme , Brioni , Francesco Smalto care este o companie de patrimoniu viu prin know-how-ul său, Thuillier Paris sau chiar Charvet . Brandul Hugo Boss , lider mondial în costume de îmbrăcăminte, a creat în 2013 un departament de îmbrăcăminte semi-croit, iar italienii Dolce & Gabbana oferă un serviciu personalizat, nu departe de Savile Row, iar Gucci lansează o colecție disponibilă în jumatate de masura. Prin urmare, piața personalizată pentru bărbați rămâne dinamică odată cu venirea acestor multipli jucători noi, uneori din sectorul confecțiilor, care lucrează în mici sau semi-măsuri.
Interesul croitoriei, o activitate artizanală și locală deținută cel mai adesea de meșteri independenți ai marilor grupuri de lux, este simbolizat de preluarea croitorului Arnys în 2012 de către grupul de lux din lume, LVMH , sub principiul „Noțiunea de transmitere a know-how-ului " . Un croitor renumit stabilit la Paris din 1933 , specialist în măsurători mari, îl numără printre clienții săi pe Jean Cocteau , François Mitterrand , Laurent Fabius , François Fillon sau Pierre Bergé și pe mulți dandies . Toate creațiile casei pot fi făcute pe măsură la primul etaj al casei sau în confecții. La fel, pentru cămașă, Charvet rămâne extrem de independent.
Croitorul tradițional rămâne o „zonă neutră” , un loc de schimb în care discutăm, schimbăm, ne încredințăm. Fiecare potrivire, uneori comparată cu „riturile de inițiere” , care poate dura o oră, toate subiectele sunt discutate, cu toată discreția. Universul croitorilor pentru bărbați este exclusiv masculin, iar clienții sunt cel mai adesea neînsoțiți.
Pentru cămașă , în anii 2010 erau mai puțin de zece specialiști în Franța capabili să fabrice în mare măsură, cum ar fi Charvet sau Maison Courtot. Unele mărci, precum Ralph Lauren sau Zilli, oferă servicii pe jumătate.
Zona pantofului deținea, de asemenea, numeroși producători de cizme personalizate, precum cizmarul original londonez John Lobb sau maestrul în artă Pierre Corthay care afirmă: „Societatea noastră are nevoie de rădăcini de articole fabricate de om adevărat, cu materiale reale, o istorie, o consistență. „ O pereche de pantofi personalizați poate necesita cincizeci de ore de muncă.
„La comandă” se poate referi și la fabricarea unui singur obiect neutilizat pentru îmbrăcare, dar corespunzător dimensiunilor precise. În acest caz, nu există o relație sistematică între morfologie și rezultatul fabricării, contează doar dorințele clientului. Este obișnuit să se utilizeze și termenul „comandă specială”.
Într-un domeniu legat de modă, croitul este practicat și de producătorii de trunchiuri precum Moynat , Louis Vuitton , foarte vechiul Goyard sau chiar mai recentele Ephtée sau Pinel & Pinel ; acestea știu cum să răspundă oricărei cereri pentru cele mai diverse dimensiuni și integrări ale elementelor externe. Bijuteriile sunt, de asemenea, o zonă obișnuită cu comanda specială făcută după dorințele cumpărătorilor (și uneori cu morfologia în cazul unui inel sau a unei brățări). Fabricarea se face manual la un bijutier cu atelierul său și un setter de piatră. Confecționarea personalizată începe cu alegerea unei pietre pentru care bijuteria va fi modelată sau dintr-un desen, o schiță, permițând să ia în considerare bijuteria pe care pietrele vor fi montate ulterior. Se practică și jumătatea, cu bijuterii ale căror rame există deja și pe care clientul le poate adapta în funcție de gusturile și bugetul său. Optica este, de asemenea, un domeniu în care există croitorie, precum maestrul de ochelari Christian Bonnet, care poate lua până la cincisprezece măsurători pentru fabricarea ochelarilor. Pentru marea majoritate a acestor companii, noțiunea de Made in France este „un angajament esențial, chiar vital” , inclusiv pentru vânzarea în străinătate.